Как определить что стойки пора менять

Содержание:

Конструкция механизма

Этот компонент предназначен для надёжной и в то же время демпфирующей связи неподрессоренных масс подвески (колесо, ступица, поворотный кулак) с упругой частью — балкой стабилизатора. Общим является назначение стойки — обеспечить подвижное сочленение. При этом исполнение может быть различным:

  1. Шаровые опоры. Самая распространённая схема. Обеспечивает свободу шарнирам по всем направлениям.

    Пример шаровых опор

    При такой конструкции износ наступает быстрее всего, поскольку шаровые опоры воспринимают на себя нагрузку, сопоставимую с ¼ массы автомобиля. Стойка постоянно находится в движении, испытывая силы, направленные на сжатие, растяжение и изгиб. Применяется в подвеске, где компоненты расположены компактно и балка стабилизатора сложной формы. Могут устанавливаться под углом. Практически не подлежит ремонту и восстановлению.

  2. Серьги. Примитивная, но очень надёжная схема.

    Конструкция типа «серьги»

    На шпильку нанизываются упругие элементы (резина, полиуретан, силикон), которые фиксируются шайбами. Между резинками расположены проушины рычага подвески и балки стабилизатора. Некоторая свобода движения обеспечивается собственно резиновыми упорами, однако значительное отклонение от вертикали невозможно. Этот недостаток не позволяет использовать такие стойки в сложных подвесках. К достоинствам относятся способность выдерживать значительные нагрузки и высокая ремонтопригодность.

  3. Сайлентблоки. Такой шарнир имеет подвижность только в одной плоскости. Поперечные отклонения допускаются на малый угол.

    Вариант сайлентблоков (деталь обведена красным)

    К достоинствам можно отнести более продолжительный (в сравнении с шаровыми опорами) срок эксплуатации и относительную ремонтопригодность. Недостаток — ограничение в применении на сложных конструкциях подвески.

Ремонт стойки

Многие автовладельцы не рекомендуют выполнять ремонт стойки, так как после восстановления она крайне редко может прослужить длительное время. Несмотря на это существует масса способов возвращения работоспособности костяшкам. Один из методов приведен ниже.

Снять пыльник.

Очистить старую смазку и внести новую.

Сжать шарнир в тисках в направлении, которое показано на фото.

Альтернативный вариант ремонта приведен ниже.

Снять пыльник.

Промыть керосином.

Простучать корпус керном.

Более сложный способ ремонта стойки приведен ниже.

Просверлить бок шарнира.

Вставить прессмасленку.

Заполнить смазкой.

При обломе штока также существуют методы решения проблемы. При наличии сварки можно с ее помощью скрепить два конца. Альтернативным вариантом является нарезание резьбы и использование специальных соединителей.

Источник

Отечественная классика

Классическую «Ниву» назвать кроссовером язык не поворачивается, поскольку она представляет собой компактный внедорожник, способный дать фору по проходимости многим зарубежным аналогам. Поэтому в сравнении бюджетных кроссоверов лучше взять её модернизированную версию, выпускаемую под наименованием Chevrolet Niva. За 498 тысяч рублей можно приобрести автомобиль в улучшенной версии, оснащённой кондиционером, хотя особого комфорта от неё ждать не придётся. Если вы хотите купить полностью «упакованную» машину, за неё придётся отдать не менее 570 тысяч.

Отечественный кроссовер может оснащаться единственным мотором объёмом 1,7 литра, который состыкован с пятиступенчатой механической трансмиссией. Кроме того, переднеприводных версий автомобиля не предлагается — все Chevrolet Niva оснащаются трансмиссией с жёстко подключаемой передней осью. Такой вариант очень удобен для дачников, охотников и любителей активного образа жизни — машина позволяет преодолевать серьёзные препятствия, не заставляя водителя применять какие-либо особые навыки. Однако горожане могут пожаловаться на огромный расход топлива, который в пробках достигает 13–15 литров.

Если вы рассматриваете недорогие кроссоверы до 500000 рублей, «Нива» может понравиться вам за счёт большого багажника и удобной трансформации задних сидений. Однако современной такую машину назвать точно невозможно — чувствуется, что её дизайн родом из начала 90-х годов, а на качестве материалов сильно экономят. Радует только современная приборная панель, появившаяся в отечественном кроссовере после рестайлинга, а также удобные сидения, обтянутые износостойкой тканью. Вывод достаточно прост — Chevrolet Niva, как и её предшественница, во много остаётся простым и доступным автомобилем для охотников и рыболовов, а также жителей отдалённых регионов с плохими дорогами.

Цоколёвка приборной панели ВАЗ2110, 2111, 2112

  1. контрольная лампа топливного резерва;
  2. лампы освещения приборной панели;
  3. контрольная лампа правого повторителя;
  4. контрольная лампа левого повторителя;
  5. колодка штекеров ВАЗ;
  6. датчик температуры охлаждающей жидкости;
  7. контрольная лампа наружного освещения;
  8. контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
  9. контрольная лампа масляного давления;
  10. контрольная лампа ручника;
  11. контрольная лампа заряда аккумулятора;
  12. ВАЗ тахометр;
  13. контрольная лампа «CHECK ENGINE»;
  14. спидометр щитка;
  15. контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
  16. контрольная лампа аварийной сигнализации;
  17. контрольная лампа дальнего света фар;
  18. указатель уровня топлива.

Где находится шаровая опора на ВАЗ 2110

Процесс выявления неисправностей и их устранения

Если застучали стойки, первым делом необходимо проверить их геометрию. Любое отклонение от нормы является признаком повреждения, и дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна до его устранения. Далее переходим к осмотру передних шарниров. Дефекты их составных элементов (сайлентблоков, пыльников и втулок), говорят о необходимости проведения срочных ремонтных мероприятий. Если диагностика выполняется на смотровой яме, необходимо чтобы помощник раскачал автомобиль. Сторонние звуки во время этого, укажут на неисправность деталей.

Проверять состояние стоек стабилизатора лучше всего при разгруженной подвеске. Для этого транспортное средство необходимо поднять с обеих сторон домкратами и зафиксировать на подставках, уперев их в раму. При этом колеса должны находиться на земле. Следует резко подергать стойки. В случае исправности элементов никакого люфта не должно возникать. Более точно оценить их состояние можно при помощи автомобильного стетоскопа, выслушав им шумы во время воздействия на стойки.

В случае поломки стоек стабилизатора, их необходимо обязательно демонтировать с автомобиля. Никаких сложных инструментов для проведения этой процедуры не потребуется, разве что не помешает специальный съемник для шаровых опор. В случае его отсутствия, проявив смекалку, можно сделать аналогичное приспособление на основе гидравлического домкрата. Не все стойки подлежат ремонту. Это определяется особенностями их конструкции.

Необходимо подчеркнуть, что восстановленные стойки стабилизатора имеют свои особенности установки. В процессе ее проведения необходимо лишь наживить гайки, после чего опустить транспортное средство. Окончательную затяжку и регулировку выполнять только в таком положении.

Большинство стабилизаторных стоек неремонтопригодны, поэтому их необходимо менять в обязательном порядке. В принципе, процесс их замены не отличается особой сложностью, и вполне выполним в условиях гаражного бокса. При этом для его проведения потребуется минимальный набор инструментов, который входит в стандартный комплект технической аптечки автомобиля. Самостоятельное выполнение технического обслуживания и ремонтных работ позволит не только сэкономить определенную сумму денег, но и досконально изучить особенности конструкции и функционирования отдельных элементов. Благодаря этому можно не бояться быть застигнутым врасплох в случае возникновения различных неисправностей.

Надо ли делать схождение после замены амортизаторов?

Дорога – опасное место. И от исправности машины зависит жизнь. Трафик сумасшедший, скорости у новых авто высокие, не говоря уже о тех участниках движения, которые считают всех врагами. Надежда только на крепость рук и прочность подвески.

Управляемость – еще один фактор, влияющий на безопасность. При нарушенной настройке колес руль ведет, а машину тянет в сторону, когда тормозишь. Вмешательство в подвеску ведет к нарушению настроек и поэтому надо ли делать схождение после замены амортизаторов – вопрос, от которого напрямую зависит надежность ТС.

Как понять, что развал-схождение отрегулирован плохо

Исправная машина едет гладко и ровно – ее не тянет в сторону и не кидает при торможении. Но когда настройки сбиваются, на прямой дороге руль уводит, а машина «плавает». К тому же покрышки быстро стираются. Даже любитель поймет, когда развал разбалансирован. Если заметите одно из этих отклонений, значит пора на СТО:

  • Покрышки скрипят даже при медленном повороте.
  • Когда едешь прямо, автомобиль постепенно уводит в сторону.
  • Чтобы ехать прямо, руль приходится держать чуть повернутым.
  • Шины быстро изнашиваются.

Часто причина не в естественном износе, а во вмешательстве в узлы подвески. После ремонта сход-развал сбивается и машина едет плохо – нужно снова искать СТО, чтобы это исправить. Неприятно. Узнайте, после какого ремонта регулируют развал, и сразу сделайте все правильно.

Надо ли делать развал после замены шаровых?

На шаровые опоры «ложится» весь вес автомобиля. От нагрузки в них появляется люфт, который учитывают при настройке развала. Когда ставят новые детали, зазор уходит и колеса меняют угол.

Обязательно делайте сход-развал после замены. Положение колес напрямую зависит от того, в каком состоянии шаровые опоры.

Замена ШРУСа

Шарнир равных угловых скоростей не является частью подвески и не влияет на нее, но при его замене, всегда регулируют угол наклона колес.

Когда достают ШРУС, разбирают крепление рулевого наконечника или шаровой опоры. Установив новую деталь, наконечник закручивают, что сбивает его настройки. Часто его и вовсе разбивают. И если не сделать схождение, машину будет вести в сторону.

На угол наклона колес еще влияет состояние самого рулевого наконечника. При его замене или при ремонте рулевой рейки также регулируют развал.

Когда не нужно делать сход-развал

Что бы вы ни ремонтировали, на СТО скажут – делайте развал. Будут утверждать – если его не настроить, ездить будет не комфортно и чуть ли ни опасно. Не слушайте. Часто замена узлов не затрагивает настройку наклона колес и не нужно платить за дополнительные работы. Читайте и запоминайте, надо ли делать развал после замены сайлентблоков, амортизаторов и колес. Больше вас не обманут.

Замена шин

Заблуждение, что после замены колес, нужно делать сход-развал, распространяют сами работники СТО. А если серьезно – смена шин стандартным способом не затрагивает узлы, которые связаны с настройками подвески.

Если с новыми шинами, машину тянет в сторону, проверяйте уровень износа резины.

Замена амортизаторов и сайлентблоков

Для замены амортизаторов рулевые тяги и шаровые опоры не откручивают. Поэтому для замены стоек развал делать не надо. Хотя можно и отрегулировать – вреда не будет.

С сайлентблоками чуть сложнее. Смотрите, затрагивает ли их замена узлы, влияющие на схождение, – тяги, рулевые наконечники, шаровые опоры. Затрагивает – регулируйте, нет – не трогайте. Сайлентблоки в стойках меняйте без настройки развала – когда ставят амортизаторы, элементы рулевого управления не трогают.

Замена стабилизаторов

Ситуация похожа на предыдущую – когда меняют стабилизаторы, основные узлы подвески не затрагивают. Поэтому после ремонта стабилизаторов, не покупайте сход-развал – цените свое время и деньги.

Несколько слов о безопасности

Больше чем подвеска, на безопасность движения влияют только тормоза. Чтобы не попасть в беду, следите за их состоянием – вовремя меняйте колодки и постоянно проверяйте количество тормозной жидкости. После замены колодок надо прокачивать тормоза – это не закон, но так надежнее и вам будет спокойнее.

Следите за важными узлами автомобиля – подвеской, рулевым управлением, тормозами. Своевременный визит к мастеру убережет от многих проблем и затрат.

Когда почувствуете, что машина ведет себя не обычно, сразу обратитесь на станцию, даже если это лишь подозрение. Лучше перестраховаться – потом будет хуже. Своевременное ТО убережет от аварий и от затрат на будущий ремонт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

nado.li

Замена стоек стабилизатора своими руками, инструкция к применению

Для работы вам потребуется стандартный набор инструментов, включая:

• WD-40 или аналогичное средство для облегчения процесса откручивания прикипевших и заржавевших соединений;• накидной или рожковый ключ соответствующего размера;• шестигранник;• щетку для очищения металлических деталей;• зажим и инструмент для фиксации резьбы.

Перед началом операции по замене неисправных стоек стабилизатора необходимо поддомкратить переднюю или заднюю часть автомобиля (в зависимости от того на какой подвеске будет осуществляться ремонт), предварительно предотвратив вероятность отката путем активации ручника и подкладывания под колеса устойчивых упоров.

Внимание! Подвешивать нужно оба колеса одной оси, чтобы подвеска находилась в полном равновесии.• Затем необходимо очистить от грязи и пыли места предстоящего ремонта, крепления сбрызнуть спреем WD-40.• Отвинтите стойки стабилизатора, для этого нужно зафиксировать полуось от вращения при помощи шестигранника и отвернуть саму стойку.• Снимите старый элемент, поместите аккуратно вместо него новый, насадите болты, не закручивая гайки-фиксаторы до упора. Для каждой замены лучше всего использовать новые фиксаторы. Внимание! Гайки закручивать до упора следует в тот момент, когда автомобиль будет снят с домкратов, то есть когда подвеска приобретет свое естественное положение

• Снимите автомобиль с подвешенного на домкратах состояния и затяните до конца гайки

Внимание! Гайки закручивать до упора следует в тот момент, когда автомобиль будет снят с домкратов, то есть когда подвеска приобретет свое естественное положение. • Снимите автомобиль с подвешенного на домкратах состояния и затяните до конца гайки. Через несколько километров пробега гайки рекомендуется подтянуть

Через несколько километров пробега гайки рекомендуется подтянуть

• Снимите автомобиль с подвешенного на домкратах состояния и затяните до конца гайки. Через несколько километров пробега гайки рекомендуется подтянуть.

Данная инструкция подходит для замены стоек стабилизатора на задней подвеске. Для выполнения работ на передней от вас потребуется также установить на два домкрата автомобиль, зафиксировать от движения ручником и упорами под колесами.

Далее закрепите полуось от прокручивания шестигранником и снимите гайку. Уберите упорную шайбу и ослабьте на пол-оборота гайку штока. Снимаете тормозные суппорта, освобождаете стойки от крепления и меняете на новую деталь.

Обратите внимание! Менять стойки стабилизатора следует попарно, иначе не получите желаемого результата

Замена на 16-клапанных моделях

Если двигатель на вашей Ладе Гранте оборудован 16 клапанами, процесс замены свечей будет несколько более сложным. После обесточивания поступаем следующим образом.

  • Демонтируем декоративную панель.
  • Нажимаем на фиксатор без избыточного усердия.

  • Отключаем катушки зажигания – у этой модификации мотора на каждую свечу приходится персональная катушка. Для этого звездочкой Е-6 отвинчиваем болты и демонтируем катушки.
  • Ключом для свечей зажигания на 16 вывинчиваем удаляемый элемент и вкручиваем новый.

Надеваем катушку, закручиваем ее и подключаем штекер провода.

Останется только вернуть на место крышку, и – готово.

Замена

Поменять стойки будет гораздо удобней, если есть возможность воспользоваться смотровой ямой. В таком случае вам даже не придется откручивать колесо. Мы рассмотрим вариант замены стабилизатора в домашних условиях. Вам необходимо выполнить следующий алгоритм операций:

  • поддомкратить автомобиль, установить противооткатные упоры и открутить колесо;

  • очистить места крепления от грязи, а затем попрыскать ВД-40. За 10-15 минут жидкий ключ сделает свое дело, и можно будет приступить к разборке;
  • откручиваем верхнюю косточку. Для фиксации штока можно использовать головку с трещоткой, которыми будет удерживаться болт крепления нижней косточки, либо шестигранник (зависит от конструкции);
  • снимаем шайбу и демпферные резинки (актуально для варианта исполнения без шарнирных элементов);
  • отсоединяем верхнюю часть стойки;
  • откручиваем нижнюю косточку либо просто вынимаем стойку. Для этого необходимо будет избавить штангу от нагрузки. Подставьте под рычаг упор, а потом приспустите домкрат;
  • установка производится в обратном к снятию порядке.

Важные нюансы

Будьте внимательны, работая вблизи тормозных магистралей, датчика АБС.

Если вариант исполнения стабилизатора предполагает использование демпферных резинок и металлических шайб, установка шайб осуществляется выпуклой стороной к резиновым прокладкам. Ни в коем случае не пережимайте болты крепления. Это приведет к ускоренному износу и некорректной работе узла. Степень сжатия резинок не должна превышать 38 мм. Измерить расстояние от верхней шайбы до нижней можно с помощью штангенциркуля.

Подрамник (нетипичные ситуации)

Иногда к стуку при повороте приводят нетипичные ситуации, которые достаточно сложно диагностировать. Например, известен случай, когда во время движения машины на подрамник попал небольшой камень и застрял там. При повороте руля в одну или другую сторону происходит естественное смещение элементов рулевого привода, при этом они как бы наезжали на этот камень. При восстановлении исходного положения элементы соскакивали с камня, издавая при этом характерный звук. Проблема решилась удалением камня.

При ремонте элементов подвески, например, при замене переднего рычага последний может задевать при повороте колеса подрамник. Естественно, что это сопровождается ударом и скрежетом. Чтобы избавиться от нее, достаточно было приподнять подрамник с помощью монтировки.

Неисправности стоек стабилизатора

Есть характерные признаки в поведении автомобиля на дороге, по которым можно предположить, что неисправны стойки стабилизатора:

  • — автомобиль неустойчив при движении, особенно на резких поворотах,
  • — машину раскачивает при поворотах руля,
  • — при прохождении неровных участков дороги в подвеске слышен стук,
  • — машину уводит в сторону, если отпустить руль.

Прийти в негодность стойки амортизатора могут по нескольким причинам. Стойки считаются расходниками, их необходимо менять через определенное количество пройденных километров — ориентировочно через 20 тысяч. Эти детали несут высокую нагрузку, и подвержены быстрому естественному износу.

Выходят из строя стойки стабилизатора из-за плохого состояния дорог, из-за наезда на препятствие и при ударах.

Если закрались подозрения, что тяги стабилизатора неисправны, их нетрудно проверить тремя нехитрыми способами. Вообще, в данном случае речь идет о передних стабилизаторных стойках.

1. У автомобиля нужно до упора выкрутить колеса в любую сторону. Взявшись рукой за стойку стабилизатора, с усилием ее подергать. Даже при определении небольшого люфта деталь подлежит замене — под нагрузкой при движении люфт буден более заметен.

2. С любой стороны отсоединяется стойка стабилизатора (допустим, от поворотного кулака), полностью ее снимать не надо. Поворачивая деталь из стороны в сторону, проверяем на люфты и свободное вращение. Чем больше износ детали, тем легче дается вращение. Чтобы проверить вторую стойки, достаточно раскачивать автомобиль вертикально. Плохая стойка будет издавать стук. Для такого осмотра будет нужна смотровая яма.

3. В этом случае тоже без ямы не обойтись, и необходимо два человека — один за рулем, другой в яме. Кто за рулем — трогается на автомобиле вперед и назад, кто внизу — прикладывает руку к стойке стабилизатора. В момент трогания машины с места в руке будет ощущаться удар

Участникам проверки следует соблюдать осторожность во избежание травм

Источник

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Поломка стойки стабилизатора поперечной устойчивости может стать причиной потери управляемости автомобиля и привести к попаданию в аварийную ситуацию

Поэтому автовладельцу важно уметь вовремя определить неисправность, как только появились первые ее симптомы

Поломка стойки стабилизатора автомобиля ведет к чрезмерным его кренам. При прямолинейном движении по ровной дороге неисправность незаметна, но любое вхождение в поворот сопровождается сильной валкостью.

Для чего следует знать распиновку

Стоит ознакомиться:

Простой способ проверки стоек

Подтвердить наличие проблем со стойкой стабилизатора можно, воспользовавшись нижеприведенным методом.

  1. Затормозить автомобиль на ровной поверхности.
  2. Раскачать машину в различные стороны в поперечном направлении. Для этих целей рекомендуется воспользоваться помощью помощника.
  3. При неисправных стойках с колесной арки начинает доноситься звук. По нему можно выявить с какой стороны находится вышедшая из строя запчасть.

Недостатком способа является необходимость привлечения помощника. Помимо этого, данный способ не дает возможности точно проверить состояние стойки стабилизатора. Наличие стука лишь косвенно подтверждает проблемы с костяшками, так как посторонний звук при раскачивании машины может исходить и от других элементов подвески.

Застучали стойки стабилизатора, можно ли ездить?

Особенности устройства

Многие отождествляют понятия амортизатор и стойка амортизатора. Одни думают, что это простая пружина, а другие правильно называют амортизаторной стойкой все ее компоненты в сборе.

Где правда, а где ложь? Будем разбираться.

Начнем с того, что стойками амортизатора называют элемент подвески, необходимый для соединения двух важных составляющих — колес машины и самого кузова. Опора соединяется с демпфером и пружиной. Кстати, именно демпфер считается самым главным компонентом амортизатора.

Амортизаторная стойка или просто АС выполняет несколько ключевых функций:

  • удерживает массу машины;
  • передает силу сцепления с дорожным покрытием кузову;
  • поддерживает оптимальное положение кузова по отношению к колесам;
  • устраняет лишний крен;
  • принимает на себя боковые нагрузки.

Цена стоек выше по сравнению с амортизаторами, поскольку конструкция у них сложная, а в производстве используют более качественные материалы. Если смотреть на конструкцию, то АС выпускают с пружинами и без них. Внимательно думайте, прежде чем купить.

Выбирать новые стойки на Форд Фокус, Рено Логан, Шкода Октавия, Киа Спектра, а также автомобили типа ВАЗ 2110, 2114 или Лада Гранта и Приора, нужно исходя из конструктивных особенностей подвески и доступного бюджета.

Теоретически передние и задние стойки можно называть просто амортизаторами. Но я с такой позицией не согласен. Эти элементы отличаются друг от друга. Если на фото и видео вы этого разглядеть не можете, то я вам подскажу. Хотя два элемента похожи, у стойки дополнительно имеется опорная пружина и рулевая тяга.

В состав стойки входят следующие элементы:

  • Цилиндры. Содержат внутри себя поршень и специальную гидравлическую жидкость;
  • Гидравлическая жидкость. Может быть представлена смесью газа и жидкости, либо просто смесью из газов. Она нужна, чтобы передавать усилия между амортизаторами;
  • Шток. Удерживает на себе поршень и необходим для сборки толкающих усилий;
  • Поршень, дополненный пропускным клапаном. Он осуществляет движение внутри цилиндра. Нужен для плавной передачи колебаний;
  • Сальники. Уплотнитель и герметик;
  • Внешний корпус. Служит для размещения внутри себя всех составных компонентов амортизатора;
  • Крепежи. Сами понимаете, необходимы для соединения амортизаторов с кузовом машины.

Увы, даже на машинах типа Киа Спортейдж, Шевроле Круз, Лачетти и Авео, Рено Логан, разных моделях Митсубиси, Фольксваген и Тойота, как и отечественная Калина, не всегда удается без последствий долго эксплуатировать машину на одних и тех же стойках. Со временем они изнашиваются, ломаются и приходят в негодность.

Тут важно вовремя заметить, когда АС подают признаки усталости и нуждаются в замене

Симптомы чрезмерного износа или поломки

Я не буду расписывать, что может произойти, если сломается левая или правая стойка. Ничего хорошего не случится, это я вам гарантирую. Потому внимательно следите за своим автомобилем. Своевременный ремонт или замена стоек позволит избежать проблем.

На неисправность передних стоек указывают следующие характерные признаки:

  • при движении раздается скрип, щелчок и стук;
  • автомобиль раскачивается и долго продолжает колебаться из стороны в сторону;
  • автомобиль сильно заносит в поворотах;
  • для торможения нужен больший тормозной путь, чем обычно;
  • автомобиль «приседает», когда вы разгоняетесь или тормозите (ощущения наблюдаются сзади и впереди соответственно);
  • машина хуже цепляется за дорогу;
  • резина изнашивается неравномерно;
  • из амортизаторов подтекает тормозная жидкость;
  • пружина, опоры или шток покрываются коррозией;
  • повышается уровень шума при разгонах (вероятнее всего, повредились крепежи втулок);
  • корпус деформирован, поршень не может нормально перемещаться внутри цилиндра;
  • пружины расположены неправильно, потому корпус машина начинает колебаться при движении.

Расход топлива Лада Приора рестайлинг 2013, хэтчбек 3 дв., 1 поколение

Как определить, что стойки стабилизатора пора менять

Чтобы распределить уровень кинетического воздействия на подвеску, и не подвергать особым нагрузкам только отдельные ее элементы, в любом автомобиле используются стойки и втулки стабилизатора. Читайте далее, как проверить стойки стабилизатора, а также как правильно проводить профилактику стоек и втулок системы стабилизатора.

Чтобы добраться до стоек стабилизатора – придется снимать колесо.

Стойки стабилизатора, как правило, находятся в разных осях машины, на обоих мостах, и в исправном виде повышают устойчивость транспортного средства (особенно при совершении каких-либо маневров).

Проще говоря, именно эта сложная конструкция не даёт войти в полный крен во время поворота, или поперечный крен в случае опрокидывания. Это связующее звено между подвеской автомобиля и стабилизатором поперечной устойчивости.

Сами по себе, эти детали не слишком дорогие, однако их функциональная значимость для автомобиля крайне высока. В техническом плане, эти конструкции не «привередливые» к постоянному обхаживанию и легко поддаются профилактическому воздействию.

Однако, возникшие неисправности, даже небольшого масштаба, могут принести немало проблем водителям

Любые неисправности, связанные со стойками важно пресекать на начальной стадии возникновения, дабы предотвратить возникновению аварийных ситуаций

Как проверить стойки стабилизатора

Из популярного стихотворения Карамзина мы помним, что «ничто не вечно», в том числе и стойки стабилизатора. Как и любая другая деталь, конструкция их подвластна поддаваться разрушительному действию времени вперемешку с внешними факторами.

Чем больше бездорожье, хуже качество и больше времени тратиться на преодоления дорог, тем быстрее изнашиваются и портятся стойки стабилизатора.

Возникает резонный вопрос «Как проверить стойки стабилизатора?» и как это сделать человеку без внушительного багажа знаний в механике, или богатому опыту ремонта транспортных средств?

Совет

Следует помнить, что базовая проверка состояния стабилизационных стоек и втулок проводится во время ежегодного технического обслуживания транспортных средств. Опытные механики знают куда, на что и как смотреть для качественной диагностики.

В случае, если у вас возникли сомнения в подобном сервисе, либо вы столкнулись с проблемами и хотите убедиться в их наличии можно использовать очень легкую и самостоятельную экспресс-проверку стоек стабилизатора (если вы не знаете, как проверить втулки стабилизатора, этот способ также отлично подойдет).

Для начала необходимо снять колесо. Когда колесная арка станет свободна, чтобы добраться до стойки, необходимо сделать максимальный поворот рулевого колеса в любую из сторон. «Оголенную» стойку, возьмите рукой в серединной трети и покачайте из стороны в сторону. При наличии проблемы, будет наблюдаться расшатанность и «люфт».

Втулка стабилизатора также требует осмотра и своевременной замены

Основные возможные неисправности стоек стабилизатора

Мы уже разобрались с возможным видом диагностических мер, которые могут помочь нам определить неисправность до возникновения непредвиденной аварийной ситуации. Но какие же ситуации могут возникнуть, и какие самые главные признаки неисправности стоек стабилизатора поджидают нас во время поездок. Самыми главными принято считать:

  • неустойчивость и крен автомобиля (особенно при совершении резких маневров);
  • автомобиль раскачивается при малейших поворотах руля;
  • на неровной поверхности дороги, в подвеске слышится звук;
  • увиливания машины, при опущенном рулевом колесе;
  • «рысканье» авто, при торможении.

Если у вас наблюдается хотя бы одно из подобных состояний, не затягивайте с экспресс-диагностикой, которую мы описали чуть выше.

Если вы убеждены что стойки или втулки повреждены, а при проверке наблюдается их люфт или раскачивание – такие детали необходимо заменить на исправные.

Как никак, стойки и втулки считаются «расходуемыми материалами», а значит с умом подходите к их своевременной замене.

Профилактика стойки стабилизатора

В зависимости от модели автомобиля стабилизационная система может отличаться по структуре и составляющим её конструкции. Некоторые, при наличии первых погрешностей в работе (скрип, небольшой люфт) принимаются к продлению службы уже имеющихся расходников.

Чтобы узнать, чем смазать стойки стабилизатора, следует поинтересоваться в тех поддержке производителя вашего автомобиля, так как это данные индивидуальные для каждой модели.

Как правило, мастера домашнего ремонта используют смазку на силиконовой основе, для лучшего хождения втулок стабилизатора.

Признаки неисправности амортизаторов

Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении

Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:

  • Раскачивание при торможении и разгоне. Если амортизаторы исправны, то даже при резком торможении машина должна качнуться назад не более одного раза, после чего амортизатор должен погасить колебательные движения. Если же раскачиваний два и более — симптом частичного или полного выхода из строя.
  • Крен при маневрировании. Тут ситуация аналогичная, после выхода из резкого крена при вхождении в поворот корпус не должен раскачиваться в поперечной плоскости. Если это так — аналогично амортизатор вышел из строя.
  • Увеличение тормозного пути. Этот фактор обусловлен той же раскачкой при торможении. То есть, в процессе длительного торможения амортизатор не гасит вибрацию, и машина периодически опускает и поднимает переднюю часть кузова. Из-за этого нагрузка на передние колеса уменьшается, что снижает эффективность торможения. Особенно тормозной путь увеличивается у автомобилей, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Это обусловлено тем, что задняя часть приподнимается, и АБС снижает давление в магистрали тормозной системы. Также тормозной путь увеличивается при торможении по неровной дороге.
  • Машина «не держит» дорогу. В частности, при установке руля в положении прямо, автомобиль постоянно уводит в сторону. Соответственно, водитель должен постоянно подруливать с тем, чтобы выровнять траекторию движения.
  • Дискомфорт при езде. Он может проявляться по-разному. В частности, от раскачивания автомобиля некоторые водители и/или пассажиры при езде на долгой дистанции чувствуют дискомфорт, страдающих «морской болезнью» (официальное название кинетоз или болезнь движения) людей может укачивать. Такой эффект является типичным симптомом неисправности задних амортизаторов.

Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику

К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:

  • Появление потеков по корпусу и штоку. В частности, это происходит из-за износа сальника (уплотнения) и/или штока амортизатора. Снижение уровня масла приводит к уменьшению рабочей амплитуды устройства, а также к увеличению износа частей, входящих в его конструкцию.
  • Износ сайлентблоков. Как известно, в этом резинометаллическом шарнире подвижность обеспечивается за счет эластичности резины (или полиуретана в зависимости от конструкции). Естественно, что если амортизатор будет отрабатывать жестко, то на сайлентблок будет передаваться повышенные усилия, что приведет к его значительному износу и выходу из строя. Поэтому при диагностике амортизаторов всегда имеет смысл проверить и состояние сайлентблоков.
  • Повреждение корпуса амортизатора и/или его крепежных элементов. Это может выражаться по-разному. Например, появление ржавчины на штоке (стойке, опоре), искривление корпуса, повреждение крепежных болтов и так далее. В любом случае амортизатор нужно внимательно осмотреть.
  • Неравномерный износ покрышек. Обычно они больше изнашиваются с внутренней стороны и меньше с наружной.

То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.

Последовательность первоначальной проверки

Первоначальный контроль работоспособности можно произвести без демонтажа генератора. Для этого устанавливаюм переключатель мультиметра на режим «постоянное напряжение 20В». Далее подключить черный щуп к минусовой клемме АКБ, красный – к плюсовой. После этого необходимо запустить двигатель, дать выйти ему на режим стабильных холостых оборотов. Считаются нормальными показания мультиметра в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт.

Если мультиметр показывает значение меньше 12,8 Вольт, процесс заряда, либо не идет вообще, либо ток заряда крайне мал. Генератор работает в нештатном режиме. При напряжении больше 14,8 Вольт идет перезаряд аккумуляторной батареи. Это может привести к закипанию электролита, увеличению концентрации кислоты, разрушению пластин АКБ.

Чтобы проконтролировать напряжение на выходе генератора, необходимо в разрыв цепи от клеммы 30 на генераторе (место контакта с толстым проводом, ведущим к положительной клемме аккумулятора либо стартеру) включить автомобильную лампу.

Далее подключить мультиметр в режиме «=20V» красным щупом к контакту 30 генератора, черным — к зачищенному контакту на двигателе или кузове. Завести двигатель. Показания на мультиметре не должны быть более 15,5 Вольт при любом нажатии на педаль акселератора. В противном случае дальнейшая эксплуатация генератора опасна для электрооборудования автомобиля.

При проверке следует оценить степень натяжения ремня генератора. По упрощенной методике это можно сделать, надавливая на ремень пальцем.

Читать также: Формовочная рамка в литейке

Величина прогиба должна находиться в пределах 0,5 – 1 сантиметр. Одновременно следует проверить степень износа ремня. Для определения причин нештатной работы генератора, выполнения ремонтных работ требуется демонтаж генератора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector