Почему машина не тянет: причины потери мощности двигателя и способы устранения проблемы

Содержание:

Замена прав с категорией Е

Проверка параметров диспетчера в реестре

Зажигание

Современный двигатель довольно чувствителен к работе зажигания. Неправильный зазор на электродах свечей зажигания может привести к провалам в работе мотора. И соответственно к снижению мощности двигателя. Поэтому всегда . Также нужно проверить их работоспособность на специальном стенде. Еще это можно сделать простым, но надежным способом.

Для этого свеча выкручивается. На нее одевается высоковольтный провод, после этого прокручивают двигатель стартером. Качество искры определяют визуально. Она должна быть бело-синей. Если искра красная или желтая, она считается некачественной. Следует искать проблему в системе зажигания. Скорее всего, это и будет причиной потери мощности.

Регулировка УОЗ на инжекторном двигателе

Здесь всем управляет электроника. Сначаланеобходимо убедиться в ее нормальном функционировании и работоспособностидатчика дроссельной заслонки. На холостом ходу она должна быть приоткрытапримерно на 1% (если это не так, настройте механический привод), нормальноенапряжение на ее контактах – 0,45-0,55 В (ботовая сеть авто должна выдавать13-14,3 В). При резком нажатии на педаль газа заслонка должна открыться на 90»,а напряжение на датчике возрасти до 4,5 В. Если это не так, нужно занятьсярегулировкой привода заслонки и проверить исправность датчика (ДПДЗ).

Чтобы это сделать:

  • возьмите тестер и поставьте его в положение измерения напряжения;
  • отсоедините от датчика разъем — увидите три контакта – один идет на массу, другой к ЭБУ (какой куда подключается, определите по схеме);
  • запустите мотор и проверьте напряжение питания — должно быть примерно 5 В;
  • заглушите двигатель и переключите тестер в режим измерения сопротивления;
  • при закрытой заслонке, между массой и контактом, идущим на ЭБУ, прибор должен показать 0,8-1,2 кОм;
  • при открытой заслонке, сопротивление – 2,3-2,7 кОм.

Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ – ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

На эти авто устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому и причины – идентичны.

Пройдемся по тем составным частям, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.

В целом, основной причиной того, что двигатель не тянет, является изменение процессов в камерах сгорания – несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнение цилиндров и отвод выхлопных газов происходит не так, как требуется.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на авто от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115 очень проста и является практически полностью механической, поэтому выявить причину не особо сложно.

Снижение мощности может произойти из-за:

  • Сильного засорения топливного фильтра (его пропускная способность падает, и насос просто не способен закачать должное количество топлива);
  • Загрязненности каналов карбюратора (жиклеры и топливные каналы в этом элементе имеют небольшое сечение и нередко сор их закупоривает);
  • На участке от бака к насосу есть подсос воздуха (из-за этого производительность топливного насоса резко падает);
  • Повреждение мембраны бензонасоса (небольшая трещинка в ней приводит к тому, что в камерах насоса не создается требуемое для перекачки топлива разрежение);
  • Ослабло крепление карбюратора или впускного коллектора (из-за этого происходит подсос воздуха в обход карбюратора и сильно нарушается пропорция топливовоздушной смеси);
  • Засорено отверстие в крышке топливного бака (из-за этого в баке создается разрежение и бензонасосу значительно сложнее выкачать из него бензин);

Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, также падение мощности происходит и из-за сильной загрязненности воздушного фильтрующего элемента.

Система зажигания

Данная система тоже принимает участие в сгорании смеси, а значит сбой в ее работе может сказаться на мощности.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других, снижения тяги может произойти из-за:

  • Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
  • Чрезмерного износа контактов и центрального электрода распределителя;
  • Потерь напряжения в высоковольтных проводах;
  • Нарушения угла опережения зажигания.

Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.

Если работа указанных систем не вызывает подозрений, следует диагностировать другие составные части мотора.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги может произойти и из-за системы отвода выхлопных газов, хотя на карбюраторных моторах проблемы с ней возникают нечасто.

Основной причиной здесь является снижение пропускной способности из-за большого нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успевая отвестись из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также нередко становятся газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

Здесь снижение мощности происходит из-за:

  • Нарушения теплового зазора клапанов.
  • Сильного нагара на тарелках клапанов седлах, или же их подгорание.
  • Залегания колец.
  • Предельного износа ЦПГ.
  • Пробой прокладки ГБЦ.

В целом, проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях – карбюраторных, инжекторных, дизелях. Поэтому в дальнейшем эти механизмы упоминать не будем.

Признаки неисправности катализатора

Lada 2115 15-ка строгого режима=) › Logbook › Пропала динамика, машина не тянет, плохо заводится

В очередной раз моя железяка подвела меня. Утром ездил все нормально, поехал на заправку, поставил машину у дома. Завожусь с 3го раза и понимаю, что очередной сюрприз. Сразу был слышен странный выхлоп при перегазовке, но когда поехал вообще тупее машины я не видел, вообще не ехала, я даже боялся с перекрестков без светофора трогаться, начала грется как сумасшедшая, вентилятор вообще не выключался . Заправил еще 20 л другого бензина на другой заправке, думал бензин, реакции никакой. Поехал в сервис там мерили давление, пережимали чето чтобы повысить давление в форсунках якобы грязь протолкнет, но все без толку. Купил промывку залил в бак по инструкции поехал кататься еле еле на 4 до 80 дотягивал. Вообщем бросил все записался в сервис который посоветовал знакомый. На след день меня не обрадовали так как причин куча сказали, смотрели все форсунки, меняли провода, ремень грм смотрели и все в норме казалось бы, но тут заметили что шкиф криво стоит не просто криво а держится на одном креплении 2ое отломилось вовсе в самом шкифе, соответственно датчик коленвала давал неверные данные на ЭБУ машина отказывалась ехать. После замены все пришло в норму, едит как и раньше)))

Неисправен регулятор давления топлива

Нельзя добиться при разгоне автотранспортного средства желаемых скоростей, если изделие неправильно «осуществляет» возврат топлива. Момент сброса наступает при условии, что давление превысило нормативные параметры. При неисправном регуляторе обратное поступление топлива в бак начнется прежде времени. То есть при разгоне автомашины она не достигнет нужной скорости, поскольку упадет мощность двигательной установки.

Поверяют исправность регулятора, применяя воздушный насос. Для контрольного процесса необходимо подготовить специальную рейку и нагнетатель воздуха. Им может быть не только насос. Рекомендуется для ускорения действия использовать компрессор. Накачивая воздух, следят за показаниями рейки. Когда регулятор срабатывает, смотрят на ее показания. Когда срабатывает раньше достижения контрольной отметки, то необходимо ремонтировать или заменить новым регулятором.

Опытные автомобилисты утверждают, появляется треск в моторном отсеке и по причине неисправного регулятора топлива.

Не тянет на горячую

Калькулятор расчета мощности двигателя автомобиля

5 способов произвести расчет мощности двигателя автомобиля. Калькулятор для определения мощности ДВС онлайн

Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.

Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.

Тип двигателя Почему на горячую плохо тянет Что стоит делать
Бензиновый инжекторный Датчики ДМРВ, ДАД, ДТОЖ Проверка / чистка / замена
Подогрев дроссельной заслонки Отключение подогрева на летний период
Бензонасос Проверка / чистка / замена сеточки бензонасоса
Подсос воздуха во впускном коллекторе Диагностика и устранение подсоса
Паровоздушная пробка в топливопроводе Зависит от конструкции двигателя
Модуль зажигания Чистка от грязи, мойка двигателя
ВВ провода и трамблер Проверка изоляции и при необходимости замена узлов
Регулятор давления топлива Проверка / ремонт / замена
Катализатор и лямбда-зонды Демонтаж либо “глушение” катализатора, замена кислородного датчика
Карбюраторный двигатель Быстрое испарение бензина в карбюраторе Перенастройка карбюратора
Перегрев бензонасоса Проверка/охлаждение/замена
Некачественное топливо Заправить качественный бензин
Дизельный двигатель Топливный насос высокого давления Замена насоса либо замена в нем плунжерных пар

Как вывести запах бензина из салона автомобиля самостоятельно

Плохая приемистость двигателя

Проблема – система зажигания неисправна

1. Не отрегулированный зазор между контактами прерывателя. В контактах прерывателя отрегулировываем угол замкнутого состояния. Один провод проверочной лампы присоединяем к контакту с низким напряжением на распределителе зажигания, а другой – к массе. Включаем зажигание и проворачиваем коленвал до тех пор, пока не замкнут контакты, при этом контрольная лампа должна погаснуть. Тонкой проволокой относительно корпуса фиксируем положение бегунка. Коленвал вращаем до загорания лампы и снова фиксируем положение бегунка. У контактов угол замкнутого состояния находится между этими полученными отметками, его измеряем транспортиром. Зазор отрегулировываем под этот угол.

2. Нарушена работа центростремительного опережения регулятора. Причина – ослабление пружин, стягивающие два грузика центростремительного регулятора. Натяжение пружин отрегулировываем. Если вакуумный регулятор опережения работает с нарушениями, то его необходимо обследовать на холостом ходу мотора. При этом одновременно следим за тем, как изменяется у зажигания угол опережения в момент подсоединения или снятия карбюраторной вакуумной трубки. Увеличивающаяся частота вращения коленвала при подсоединении трубки к карбюратору указывает на то, что вакуумный регулятор функционирует без нарушений.

3. Зазор между свечными электродами не отрегулирован. Если зазор меньше нормального размера, то на электродах свечей образуется обильный нагар, который приводит к усилению утечки тока и перебоям в работе свечей. При осмотре свечей, извлеченных из головки блока, можно узнать о том, в каком положении у нас находятся система питания, цилиндро-поршневая группа, система смазки и охлаждения, система зажигания и в целом весь двигатель.

4. Позднее зажигание. У первого цилиндра поршень устанавливаем в верхней мертвой точке, шкивную риску коленвала совмещаем с меткой на приводной крышке коленвала. Октан-корректор устанавливаем в нулевое положение. Ослабляем крепление корпуса распределителя. Зажим проверочной лампы подводим к винту с низким напряжением на прерывателе, а щуп подводим к массе. Включаем зажигание. Устраняем люфт бегунка, для чего его рукой зажимаем против вращения распределительного корпуса, который закрепляем в момент зажигания. Закрепив корпус, нужно убедиться в том, что положение бегунка и направление провода, исходящего от 1-го цилиндра, совпадают.

Проблема – система питания неисправна

1. Недостаточная подача топлива. Она характеризуется наличием запаха бензина, провалами в работе или полной остановкой двигателя при резком ее ускорении. В этом случае перебираем бензонасос. Плоскость, на которую прилегает седло клапана, отполировываем. Седло переворачиваем на другую сторону. Заменяем диафрагму в сборе, при этом устанавливаем две диафрагмы – одну сверху пластмассовой проставки, а другую предохранительную снизу. Диафрагмы соприкасаются с бензином. Перебирая бензонасос, устанавливаем прокладку, толщина которой составляет 0,7…0,81 мм. Поверх этой прокладки устанавливаем теплоизоляционную прокладку.

2. Низкооктановое топливо. Если в двигателе, где увеличена степень сжатия, используется низкооктановое топливо, то зажигание отрегулировываем на дальнейшую работу с этим топливом. У зажигания угол опережения делаем меньше. Зажигание при применении низкооктанового топлива выполняем запаздывающим.

Почему лучше решать проблему с тягой на СТО?

Конечно, если плохая тяга связана с забытым ручником или плохим топливом, ни один сервис вам не поможет. Разве что, нужно устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В иных случаях лучше сразу же обращаться на СТО и не экспериментировать с самостоятельными возможностями выполнения ремонта. Так вы сможете восстановить свой автомобиль в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки. Главные выгоды обслуживания в таком случае у профессионалов будут следующие:

  • специалисты найдут причину возникшей проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
  • на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы впредь вы в такую ситуацию не попадали;
  • все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
  • диагностика покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
  • выполнение ремонта будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного узла.

Это важные плюсы обслуживания машины у специалистов, потому лучше не пренебрегать ими и получить максимум комфорта в эксплуатации своего автомобиля. Часто придется переплатить за недешевые услуги профессионалов, но эта переплата обязательно окупит себя. После выполнения ремонта на хорошей станции не придется переживать о возможных повторных проблемах с тягой. Тем не менее, здоровье автомобиля в большинстве случаев зависит именно от поведения водителя, от привычек на дороге. Потому если в вашем авто постоянно возникает определенная проблема, просто поменяйте стиль вождения. Если у вас отечественное авто, можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем при потере тяги автомобиля:

Ошибка: Локальная подсистема печати не выполняется — что делать и как исправить

Можно ли совмещать разные виды моторных масел (видео)

Почему плохо разгоняется ВАЗ 2108 2109 VAZ(восьмёрка, девятка)

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

   1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

   2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

   3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

   4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

   5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка ручного тормоза.

   6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

   7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

   1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

   2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и ручного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

   3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

   4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

     Внимание

   5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин–1. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (смотрите подраздел «Регулировка сцепления» ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

 Регулировка сцепления

  Порядок работ

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Автомобиль начинает двигаться примерно в середине хода педали сцепления?

Нет: смотрите п. 3

2. Сцепление отрегулировано правильно.

3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то оно не имеет свободного хода и его необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Для регулировки такого сцепления достаточно открыть капот.

4. На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Этими гайками можно отрегулировать ход педали сцепления.

5. Для увеличения свободного хода педали сцепления нужно немного отвернуть гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, — затянуть.

6. Если резьба заржавела и гайка не отворачивается, смочите ее любой жидкостью для отворачивания резьбы (типа WD40). Если под рукой нет такого состава, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в автомобиле.

7. После регулировки сцепления обязательно проведите его проверку, как было описано ранее.

8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, полный ход педали при перемещении ее от крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125–135 мм.

9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, значит оно неисправно и требует замены. Такую работу лучше поручить специалистам, поскольку необходимы соответствующие инструмент и навыки.

Следует ли учитывать классификацию и стандарты смазок?

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Источник

Присоединяйтесь к обсуждению

Сорт горючего

Лада 2108 SMG Sаныч motors Garag Бортжурнал 50 ТУРБО

Особенно это касается использования автомобиля в так называемый переходной сезон. Температура воздуха уже снизилась, а на заправках продают остатки летнего топлива. Оно теряет свою текучесть уже при -5 градусах. Дальше превращается в парафин, который забивается в насосе и фильтрах. Обязательно на заправках уточняйте, какой тип горючего будет заливаться — летний или зимний. Если уж так случилось, что температура резко упала, а в баке летняя «солярка», максимально отогрейте машину при помощи предпускового подогревателя, или если это легковушка — подключите бытовой отопитель в гараж. При запуске дизельного мотора важен каждый градус.

Источник

Видео по теме

Как устроена вытяжка

Любой класс вытяжного оборудования устроен одинаково, независимо от стоимости. Так в нижней части устанавливается фильтр грубой очистки, его же называют жироуловителем. Он задерживает вещества, которые могут навредить устройству. Часто этот элемент находится позади решетки.

В воздухозаборнике производители устанавливают вентилятор, который приводится в движение моторчиками. Если система прямоточная, то далее располагается воздуховод, он же встраивается в общедомовую вентиляционную систему.

Существуют и рециркуляционные вытяжки, где за вентилятором находится еще один фильтр, чаще всего угольный. Он очищает воздух от неприятных запахов, а затем возвращает его на кухню.

Фильтр грубой очистки производят из алюминиевых материалов. Такое инженерное решение позволяет мыть этот элемент губкой с обычным средством в раковине или в посудомоечной машине.

Корпус изготавливается из дерева, пластика, металла или стекла, иногда покрывается слоем эмали. Он может иметь шумоподавляющие материалы, а также наклонный вид.

Подробнее разобраться в элементах вытяжки можно с помощью видео на тематических форумах, где каждая деталь оборудования демонстрируется и подробно описывается.

Что нужно, чтобы дизель работал «по полной»

Чаще всего, даже когда отсутствует белый, чёрный или синий дым, мотор не развивает полной мощности. Это случается иногда из-за снижения проходимости фильтра грубой очистки горючего, в баке машины, и уменьшения проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Конечно, большинство автомобилистов с трепетом относятся к своему автомобилю и потому, проездив ровно столько, сколько указал производитель, спешат добросовестно поменять фильтры.

Вот только часто автопроизводители даже предположить не могут, что в дизельном топливе может присутствовать вода или грязь в таком количестве.

Особенно это актуально, когда заправляетесь где-то вдали от крупных городов. Впрочем, можете заехать к нам, и мы поможем не только с ремонтом ТНВД или других агрегатов, но и модернизируем топливную систему, сделав её менее уязвимой к нашему топливу.

Чтобы убедиться в том, что причиной потери дизелем мощности является некачественное горючее, нужно сменить заводской непрозрачный топливопродов, соединяющий ТНВД с топливным фильтром, на прозрачный автошланг. После замены шланга и топливного фильтра обязательно прокачайте топливную систему, удалив лишний воздух.

Выполнив все это требования, заводите двигатель. Если топливный фильтр забит, в прозрачном шланге увидите циркулирующие воздушные пузырьки. Увеличив обороты дизеля, количество пузырьков визуально значительно усилится.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания. Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим

Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го)

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Давление в системе питания

Топливный насос расположен в бензобаке, на инжекторном моторе. На насос обнаружится под капотом, на двигателе. У большинства автомобилей потери мощности могут быть связаны именно с топливным насосом.

На многих современных автомобилях есть специальные разъемы на топливопроводе для подключения манометра. Так можно проверить давление. Если разъем отсутствует, то для подключения придется немного потрудиться.

Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. В магистрали находится специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить лишнее давление прямо в бак. Регулятор этот может быть неверно настроен, а может и течь. Для проверки его понадобится обыкновенный воздушный насос. С помощью него необходимо плавно поднять уровень давления до того, который указан в паспорте к мотору. Если вы не успели увеличить давление, а регулятор сбросил топливо в бак, тогда он подлежит замене.

Смешиваем полусинтетику с синтетикой в двигателе

Достоинства и недостатки

Как водится, начнём с перечисления плюсов. Достоинства коллекторных электромоторов такие:

  • Простое устройство.
  • Высокая скорость до 10 000 об/мин.
  • Хороший крутящий момент даже на малых оборотах.
  • Невысокая стоимость.
  • Возможность регулировать скорость в широких пределах.
  • Невысокие пусковые токи и нагрузки.

Схема коллекторного двигателя

Неплохие качества, но есть и недостатки, причём они не менее серьёзные. Минусы коллекторных электродвигателей такие:

  • Высокий уровень шумов при работе. Особенно на высоких скоростях. Щетки трутся о коллектор, дополнительно создавая шумы.
  • Искрение щёток, их износ.
  • Необходимость частого обслуживания коллекторного узла.
  • Нестабильность показателей при изменении нагрузки.
  • Высокая частота отказов из-за наличия коллектора и щёток, малый срок службы этого узла.

В целом, коллекторный двигатель неплохой выбор, иначе его не ставили бы на бытовой технике. Справедливости ради стоит сказать, что при нормальном качестве исполнения, работают такие двигатели годами. Могут и 10-15 лет проработать без проблем.

Видео по теме

Проверка двигателя на холостом режиме


Неисправное ЭБУ Ваз 2109 (перегоревший транзисторный блок) Если вы заметили, что двигатель ВАЗ-2109 начинает троить на холостом режиме, то нужно заняться проверкой следующих систем:

  1. Систему подачи горючего.
  2. Систему зажигания.
  3. Систему клапанов.

В первом случае, если неисправности находятся в системе подачи горючего, то первым делом промывают топливную систему, после чего очищают с помощью ультразвука форсунки.

Второй случай предусматривает неполадки в системе зажигания. Поэтому выполняют следующие действия:

  • меняют свечи зажигания;
  • проверяют работоспособность катушки зажигания;
  • обновляют комплект высоковольтных проводов.

В третьем случае вплотную занимаются клапанами, то есть их следует отрегулировать так, чтобы они выполняли свои функции исправно. В том случае, когда это сделать не удается, старые клапаны просто заменяют на новые.

Неисправности подачи воздуха

Ошибка «Богатая смесь», которую определяет система диагностики автомобиля, гораздо чаще бывает вызвана недостаточным поступлением кислорода в камеру сгорания. Причин такому нарушению несколько.

В первую очередь может быть элементарно загрязнен воздушный фильтр. По некоторым причинам (тяжелые условия эксплуатации, езда по грязным дорогам) этот элемент системы очистки кислорода может прийти в негодность даже раньше указанного производителем срока. Поэтому необходимо визуально оценить очиститель. Если он грязный, покрыт маслом, его в срочном порядке необходимо заменить. Иначе мотор быстро выйдет из строя.

В некоторых случаях причиной неполноценной подачи воздуха в камеру сгорания может стать поломка датчика его расхода. Это поможет выявить система показаний сканера. Иногда определяется неисправность датчика давления воздуха в коллекторной системе.

Плохая приемистость из-за забитого катализатора

Как известно, мощность может пропасть из-за замусоренности катализатора, находящегося в глушителе. Как это проверить?

  • Измерить давление в выпускной системе. Если полученное значение больше 0,5 атмосфер, нужна замена или удаление катализатора.
  • Хорошо прогрев двигатель, замерить температуру выхлопной трубы до катализатора и после неё. Если температура до и после одинакова, катализатор забит. Аналогично в случае, если температура после ниже.
  • Звон внутри катализатора.

При проблемах с катализатором не стоит удалять его без последующей замены. Посторонние шумы и общая шумность двигателя повысятся, нарушится резонанс выхлопной системы, а на мощность мотора это практически не влияет. Лучше установить новый катализатор, чем ездить без него.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector