Почему при торможении машина тормозит рывками: причины

Конструкция и принцип действия системы торможения

Схема тормозной системы автомобиля: 1 — тормозной диск; 2 — скоба тормозного механизма передних колес; 3 — передний контур; 4 — главный цилиндр; 5 — бачок с датчиком уровня тормозной жидкости; 6 — вакуумный усилитель тормозов; 7 — толкатель; 8 — педаль; 9 — включатель света торможения; 10 — тормозные колодки задних колес; 11 — тормозной цилиндр задних колес; 12 — задний контур; 13 — кожух полуоси заднего моста; 14 — нагрузочная пружина; 15 — регулятор давления; 16 — задние тросы; 17 — уравнитель; 18 — передний трос; 19 — ручка стояночного тормоза; 20 — индикатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 — включатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 — тормозная колодка передних колес;

Перед тем, как рассмотреть причины биения тормозной педали, следует напомнить, как устроена система торможения в целом. Самая простая состоит из следующих компонентов:

  • тормозная педаль;
  • главный тормозной цилиндр;
  • бачок для тормозной жидкости;
  • тормозные контуры (шланги, трубки);
  • рабочие тормозные цилиндры.

Это перечень основных элементов, входящих в состав типовой системы торможения. Современные автомашины, кроме указанных деталей, комплектуются также вакуумными усилителями тормозов и антиблокировочной системой ABS.

Концептуально система торможения автомобиля представляет собой простейшую гидравлическую систему и функционирует по тому же принципу. При нажатии на педаль мускульное усилие передаётся главному цилиндру, преобразующему эту механическую энергию в гидравлическую. Давление тормозной жидкости в тормозных контурах возрастает, и она воздействует на рабочие цилиндры, которые в свою очередь прижимают колодки к тормозным дискам и (или) барабанам всех четырёх колёс. В результате транспортное средство сначала замедляется, а потом останавливается. Как видно, принцип действия прост.

Почему бьет педаль тормоза при торможении

Почему при нажатии на тормоз бьет педаль тормоза? Чаще всего при обнаружении различных неисправностей автомобилисты обращаются в специализированный сервис.

Полировка лобового стекла своими руками? Смотрите тут подробную инструкцию.

Подсветка замка зажигания своими руками, подробнее – в нашей статье .

Требуется замена пружин передней подвески? Подробности вы найдете в этой статье.

Да, это распространённая причина «ударов» в руль или педаль тормоза, но все-таки бывают и другие неисправности, дающие такой результат. Рассмотрим, какие основные неисправности могут вызывать такое поведение автомобиля в момент снижения скорости.

  • Первая причина, которою мы уже описали выше – это деформация тормозного диска. Чаще всего такое происходит от сильного перегрева. Средняя рабочая температура современного тормозного диска 200-300 градусов. Перегретый мягкий метал, склонен к деформации, от чего на поверхности диска появляются неровности, которые и дают толчки. Решить эту проблему можно путем замены дисков. Если ваш стиль вождения достаточно агрессивен, то стоит задумать о приобретение более стойких к температуре тормозных дисков. За термостойкость отвечает вентиляция дисков, а так же их площадь, чем она больше, тем лучше теплоотдача.
  • Износ тормозных дисков. При сильном и неравномерном износе на тормозной поверхности «блина» могут появляться задиры, что будет причиной биения. Просто решение замена. Если же у дисков с одной оси неравномерный износ, значит, торможение правого и левого колеса происходит неравномерно, что так же может усложнить управление автомобилем и стать угрозой жизни.
  • Перегрев напыления «феродо» на колодках. При перегреве тормозной поверхности колодок, фрикционные накладки начинают просто рассыпаться, из-за чего не могут правильно и равномерно прижать тормозной диск и остановить колесо.
  • Неравномерный или сильный износ колодок. Так же как и поверхность диска, тормозная поверхность колодок «феродо» со временем изнашивается. Износ может происходить неравномерно, что повлияет на износ диска и на процесс остановки вращения колеса. Решается все элементарной заменой. Если у тормозных дисков еще достаточный слой рабочей поверхности и нет дефектов, то можно обойтись только заменой колодок в паре на ось. При установке новых колодок обязательно нужно прочистить скобу, иначе это может привести со временем к закисанию в ней колодки. Колодка должна иметь свободный ход в скобе, что бы суппорт ее правильно прижимал всей плоскостью к тормозному диску.
  • Неработоспособные тормозные цилиндры суппорта. Такой же распространённой проблемой, являются заклинившие поршни. Такое часто происходит из-за порванных пыльников тормозных поршней, из-за этого в тормозной цилиндр попадает грязь и влага, которая «убивает» смазку механизма, что со временем приводит к закисанию и неработоспособности всего устройства. Решить эту проблему поможет ремкоплект суппорта. В комплекте будет новый пыльник, тормозной поршень и смазка. Все элементарно просто старый поршень нужно «выдавить» из цилиндра нажатием на педаль тормоза, потом все чистим, смазываем стенки цилиндра, поршень и вжимаем его назад, и устанавливаем новый пыльник.
  • Износ задних тормозных колодок. Часто замечается только при резком торможении. Обычно при умеренном режиме езды в процессе торможения участвуют только передние механизмы, задние подключаются либо позже, либо при резком торможении. Так что если биение идет не вместе с нажатием на педаль, а позже или к концу, то это, скорее всего, дают о себе знать изношенные колодки задних тормозов.
  • Износ задних тормозных барабанов или их искривление. При торможении барабан неравномерно или непостоянно прижимает колодку, таким образом, полноценного контакта между колодкой и тормозной поверхностью нет, падает эффективность торможение и передается вибрация на педаль или кузов. Причиной износа этих деталей чаще всего становится их возраст, и решение этого вопроса простое – замена изношенных расходников на новые.
  • Сильный износ ступичных подшипников. Из-за люфта и износа рабочей поверхности подшипника передается вибрация и гул на колесо. При торможении передняя подвеска автомобиля нагружается, что и создает вибрацию от подшипника. Проверить износ подшипника модно на подъемнике, проверив колесо на вертикальный люфт, если он имеется, то подшипник уже «отжил» свое, его необходимо менять.

1 Рывки при торможении – причины и первичная диагностика

Причин такому поведению авто может быть несколько, чтобы точно определить конкретную из них, необходимо «прислушаться» к автомобилю в разных режимах движения и применения тормозной системы. Перечислим наиболее вероятные из них:

  1. Деформация тормозных дисков или барабанов.
  2. Некачественные тормозные колодки или их чрезмерный износ.
  3. Износ или повреждение ступичного подшипника колеса.
  4. Подклинивание поршня в тормозном суппорте колеса вследствие загрязнений.
  5. Попадание инородных тел или образование ржавчины на тормозном суппорте.
  6. Низкий уровень тормозной жидкости или потеря ею эксплуатационных характеристик в результате эксплуатации свыше рекомендуемого срока.

Основной причиной того, что при торможении машина тормозит рывками обычно является проблема с дисками или барабанами. При интенсивной езде эти элементы имеют свойство нагреваться, причем их температура может доходить до 100 градусов. Если в этот момент колесо автомобиля попадет в воду (лужу, ручей), то вполне вероятен неблагоприятный исход – деформация или искривление тормозного диска. В простонародье еще называют «диск яйцом». Искривление влечет за собой неравномерное прилегание тормозных колодок к поверхностям и, как следствие, одна сторона будет тормозить хорошо, другая – хуже. Это и является основанием для рывков на маленькой скорости.

Проверить на искривление диск самостоятельно можно следующим образом: необходимо поддомкратить автомобиль с обеих сторон одной оси, чтобы колеса свободно вращались над землей. Затем, предварительно включив нейтральную скорость, как можно сильнее раскрутить колесо и очень плавно нажимать на педаль тормоза. В случае деформации диска неравномерность торможения можно легко выявить без специальных приспособлений. Такую диагностику лучше проводить вдвоем.

Ремонт данной неисправности в условиях гаража невозможен, поэтому необходимо обратиться на хорошую станцию техобслуживания, где на специальном стенде или прямо на автомобиле произведут проточку диска. В некоторых случаях целесообразнее заменить диски на новые, но нужно помнить, что они меняются парами.

Приобретая комплектующие для тормозной системы автомобиля, необходимо придерживаться известных производителей и не обольщаться дешевой ценой. Нагрузка на элементы здесь довольно внушительная и стоит позаботиться о своей безопасности и безопасности окружающих.

Второй наиболее распространенной причиной появления рывков в процессе торможения является чрезмерный износ колодок, а точнее, одной из пары на колесе. Износ проявляется в том, что тормозящий фрикционный слой со временем стирается и начинает разрушаться под воздействием большого давления и крутящего момента колеса. При этом торможение может сопровождаться скрежетом или скрипом, по которому и можно распознать данную неисправность.

Для того чтобы убедиться в неисправности колодок, нужно снять колеса передние колеса, ослабить тормозной суппорт и извлечь из него детали. Визуальный осмотр стопроцентно позволяет убедиться в их техническом состоянии. Если фрикционный слой неравномерен, на нем имеются борозды и рытвины, или он менее 4 мм, колодки обязательно нужно заменить. Они так же, как и тормозные диски, меняются попарно на обоих колесах. Проверке нужно подвергнуть и задние колеса автомобиля.

Износ ступичного подшипника как причина появления рывков проявляется редко, но все же стоит произвести диагностику этой детали. Для этого необходимо снять колесо и руками пошевелить в разные стороны тормозной диск. При наличии люфта замена подшипника обязательна. Но даже если люфт не выявился, нужно внимательно осмотреть ступицу на предмет посторонних смазочных материалов, которые может выдавить из подшипника, по возможности простучать ступицу деревянным молотком и постараться заметить ее хождение на подшипнике. Если есть малейшие подозрения в неисправности этого узла, нужно обратиться в автосервис, поскольку самостоятельно заменить подшипник проблематично.

Видео

15 сентября, 2020

Основной автор сайта и основатель нескольких автомобильных интернет-проектов

Почему дергается машина ВАЗ 2107

Когда водитель обнаруживает, что дергается машина ВАЗ 2107, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно, это жутко раздражает.

Обычно, визуальный осмотр двигателя не приносит никаких результатов. Для выявления причины необходимо определить, при каких условиях машина дергается.

Наиболее распространены такие варианты:

  • машина начинает дергаться и глохнет при разгоне;
  • авто дергается при нажатии на педаль сцепления;
  • во время осуществления торможения;
  • на скорости при нажатой педали акселерометра.

Если машина ВАЗ 2107 периодически дергается во 2-м и 3-м случаях, то нужно обратить внимание на работу сцепления и его состояние. Остальные случаи могут быть предвестниками самых разнообразных неисправностей

Основные причины

Чаще всего ВАЗ 2107 дергается из-за некачественного бензина. Если топливо было залито практически в пустой бак, ток первые рывки начнутся почти сразу. Если уже было какое-то количество бензина, то машина сможет проехать относительно спокойно некоторое расстояние.

Также признаком плохого качества топлива является черный цвет выхлопа при езде. Двигатель теряет мощность, но авто продолжает ехать. Есть небольшой шанс, что при движении весь некачественный бензин выработается. Как вариант, можно разбавить его более хорошим, например, на ближайшей заправке.

Другая причина, объясняющая рывки на ходу ВАЗ 2107 — это конденсат, который образуется в топливном баке. Так как вода и бензин имеют разные плотности, то они расслаиваются. В тот момент, когда в карбюратор попадает вода, происходит рывок. Если более конкретно, то инжектор подает в один цилиндр воду, а в остальные три – бензин.

Еще одна причина, почему дергается машина ВАЗ 2107, может быть в топливном фильтре. Если своевременно не выполнить замену, то даже при малых оборотах авто может двигаться толчками. Бензонасос образует давление, которое при некачественном топливе создает пустоты и при разгоне, или на ходу на скорости машина дергается.

Если в топливе присутствует вода, то разбухают листы очистки фильтра, что препятствует нормальной подаче бензина в карбюратор. Также может образоваться такое явление, как «паровая пробка», которое блокирует работу бензонасоса. Условия появления:

  • двигатель имеет чрезмерно высокую температуру;
  • при жаркой погоде;
  • при малых оборотах.

Из-за этой пробки на инжектор не попадает нужное количество топлива, и мотор глохнет. Это может произойти при езде на небольшой скорости, а также при трогании с места. Наиболее быстрый, простой и действенный способ избавиться от этой проблемы – приложить на бензонасос тряпку с холодной водой.

Если машина дергается при разгоне, то, вероятнее всего, это карбюратор, а если точнее, то проблема в клапане холостого хода и жиклерах, которые засорились. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырек в шланге, из-за которого в карбюратор попадает лишний воздух из щелей. Необходимо проверить все шланги на предмет трещин или порезов.

Если инжектор и топливо в порядке, а при езде и трогании с места рывки не исчезли, то можно проверить трамблер. Для этого его нужно снять и внимательно осмотреть контакты. Они отвечают за распределение импульса на каждую свечу. Если зажигание в одном или нескольких цилиндрах не происходит, двигатель ВАЗ 2107 начинает троить и двоить при движении.

Если с распределителем все в порядке, значит, нужно проверить провода, идущие к свечам. Бывает, нарушается изоляция, что приводит к «пробиванию». Следующий шаг — осмотр катушки зажигания. Неисправности в этом элементе или отходящих проводок также могут привести к рывкам при трогании с места или на ходу ВАЗ 2107.

Обычно, свечи выходят из строя очень быстро, но в некоторых случаях перед этим они могут производить искру в произвольном порядке, что, в свою очередь, вызывает рывки, и ВАЗ 2107 просто глохнет. Если дергается машина ВАЗ 2107, то в первую очередь нужно проверить качество топлива, поступающего на инжектор. После можно проверять остальные элементы.

Подсказки и нюансы, как правильно поставить зимние колеса на машину

Чтобы вождение автомобиля зимой было безопасным, необходимо не только приобрести высококачественные зимние покрышки, но и установить их правильно

Такая резина хорошо зацепляется даже за покрытое снегом дорожное полотно, не важно, набирает автомобиль скорость или тормозит. Однако такие автошины следует правильно поставить, не допустив ошибок.

Прежде всего нужно осмотреть борта покрышек для зимы. Не должно быть никаких вкраплений, гвоздей, битого стекла. В противном случае вы будете вынуждены снова разбортивать покрышки.

Как правильно поставить колеса по направлению движения? Для этого стрелки на боковой части шины должны быть направлены вперед. В противном случае елочный узор протектора не будет очищаться. И если вы поедете по заснеженной дороге, машина потеряет зацеп.

Зимние покрышки должны быть заполнены сухим воздухом. Иначе, как только температура понизится, внутри автошины образуется конденсат, который затем превратится в лед. Понятно, что резина в таком случае быстро придет в негодность. Чтобы не допустить этого, следует приобрести небольшой компрессор для шин, провод которого подключается к прикуривателю (12 В)

Такой компактный и мощный компрессор поможет вам закачать в покрышку чистый и сухой воздух, что особенно важно зимой.

Чаще всего покрышки для зимы идут с шипами. Стальные шипы улучшают сцепление с заснеженной или обледенелой дорогой

При этом машина не будет уходить в занос, не важно, разгоняетесь вы или тормозите. Однако для эффективной работы таких автошин шипы должны оставаться в своих посадочных ламелях и не вылетать

Для этого новую шипованную резину необходимо обкатать. Это значит, что некоторое время ездить на таких покрышках допускается только на небольшой скорости.

Если резина с шипами, а ее диаметр повышенный, скорее всего, она будет соприкасаться с внутренней областью крыла. Чтобы правильно поставить такие колеса, нужно помнить об этом нюансе. Кроме того, машина при эксплуатации не должна быть перегружена.

По завершении процесса установки зимней резины следует провести завершающую либо компьютерную балансировку. Только так колеса будут иметь правильную центровку. Что представляет собой финишная балансировка? Машину поднимают на подъемнике, колеса разгоняются до скорости 120 км/ч. Компьютерная балансировка означает, что центровка производится на станке. После проведения такой процедуры подвеска авто сохранится в идеальном состоянии, а управлять машиной будет легче даже на высокой скорости.

Как правильно поставить колеса своими руками?

Для начала нужно припарковать машину на ровной поверхности. Если вы планируете регулярно менять покрышки сами, следует купить домкрат. Подойдет компактный подкатный, стоимость его небольшая. Такой домкрат прослужит дольше, чем штатный, который идет в комплекте с машиной. Потребуется также крестообразный баллонный ключ либо ключ с удлиненной рукоятью. Использовать его будет удобнее, чем штатный.

Под автоколесо следует подставить упор, подойдет небольшой кирпич. Проведите визуальный осмотр секретного ключа, кодовые элементы не должны быть сломаны, секретные гайки и болты следует очистить от загрязнений.

В случае, когда параметры дисков автошин для зимы отличаются, подумайте: возможно, потребуются проставочные кольца между диском и выступом ступицы. Их необходимо приобрести заблаговременно.

Как правильно поставить колеса с направленным узором протектора? Для этого нужно отобрать шины по направлению вращения. У вас получится 2 правых и 2 левых автоколеса
Обратите внимание на стрелочку сбоку покрышки, чтобы не ошибиться. Вперед устанавливают резину, износ которой минимален.
Устанавливаем руль в положение прямо, выключаем мотор, ставим автомобиль на ручной тормоз
Селектор автоматической коробки передач должен быть в положении P, если же у вас МКПП, нужно оставить селектор на передаче. Не забываем подложить упор под автоколесо, оно должно быть расположено по диагонали от того, которое вы будете снимать.
Теперь нужно подкатить домкрат под усиленную область на пороге авто. Чаще всего в этом месте есть символ треугольника, также это место прощупывается на отбортовке. Необходимо чуть-чуть приподнять машину домкратом, резина не должна отрываться от земли. Теперь откручиваем секретку либо болт. Другие крепежные элементы нужно ослабить на пол-оборота.
Далее нужно вывесить автоколесо и при помощи домкрата демонтировать. Осмотрите колодки, тормозной диск и шланг, пыльник ШРУСа, а также стойку стабилизатора поперечной устойчивости. Если потребуется, очистите привалочную поверхность ступицы, если на ней есть загрязнения. Для этого лучше использовать металлическую щетку. Затем наносим смазочный состав на медной основе. 
Устанавливаем автоколесо с зимней покрышкой. Теперь нужно наживить крепежные элементы, подтягивать их следует крест-накрест, словно вы хотите нарисовать звездочку. После того как вы уберете домкрат, полностью затягиваем болты

Здесь важно соблюдать момент затяжки и не перетянуть болты. Если у вас не внедорожник, то затягивать крепления нужно с моментом не более 100–110 Н∙м

Таким образом, если ключ 0,5 м, усилие прилагаем не более 20 кг. Не нужно наступать на ключ ногой. В последнюю очередь закручиваем секретку, прилагая немного меньше усилий.
Итак, вы правильно поставили одно автоколесо. Теперь выполняем это же действие еще три раза. После этого ваш автомобиль будет подготовлен к зимнему сезону. Причем вы самостоятельно замените автоколеса, и вам не придется посещать шиномонтажную станцию.

Когда отправитесь в поездку, следует перепроверить затяжку болтов, а через день подкачать покрышки, если это потребуется.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.

Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.

Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.

Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.

Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.

Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.

Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.

Несоответствие мягкости дисков и колодок

При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.

Большой люфт колесных подшипников

Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.

Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500…1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.

Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.

Дергается машина при торможении двигателем

Читал достаточно много форумов и говорил с автомастерами, все как один ссылаются на 3 вещи: 1- подушки двигателя(проверял у механика, сказал: одна подушка подубита) 2- подушки кпп(проверял у механика: все впорядке) 3- шрусы кпп(не проверял) По делу: 1- Двигатель работает ровно на холостых, при разгоне есть провал небольшой, но я думаю это связано с лямда-зондом, ибо достаточно много причин так думать. Есть одно НО, на холостых оборотах, если дать резко газу до 2 тысяч оборотов и тут же отпустить, обороты плавно падают до 1 тысячи, задерживаются на 0.5-1 секунду, падают до 800 оборотов и возвращаются обратно(во время падения оборотов соответственно немного проваливается педаль газа)… Не знаю с чем связано, но грешу на лямбду, хотя все может быть связано друг с другом (неполадки лямбды, подушки, и изза этого инжектор сходит сума)

2- кпп переключается нормально, плавно(но как бы в 2 этапа), без усилий.

Отпускаю плавно, не «кидаю» сцепление, ибо если его кинуть, можно об руль готовой удариться (образно говоря) чтобы машина не дергалась на тормозе двигателем, нужно сцепление отпускать не до конца, примерно на 50%

Сцепление не проверял у специалистов. Проверил сам на износ диска, но это к делу не имеет никакого отношения. PS если в каких то моментах, по вашему мнению, я написал ерунду- не ругайте строго, я далеко не спец

Сломались союзники

Бывает и другая ситуация – вся тормозная система в полном порядке, а педаль всё равно бьёт. Переходите к следующей стадии – обозрению связанных систем. В первую очередь проверке подлежат подшипники ступиц. Далее приходит очередь сайлентблоков растяжки, именуемых в простонародье ромашки или сабли.

Если же всё вышеперечисленное в порядке, то есть повод посетить балансировочный стенд. Дисбаланс колёс чаще всего передаёт вибрацию на кузов, но бывают и исключения. На СТО также проверят и тугость крепления гаек. Разболтанные крепления могут создавать дополнительную нагрузку, отражаясь на работе педали тормоза.

Похожие новости

Дополнительная прокачка

Итак, вы проверили систему – жидкость не протекает. Уровень ее – также нормальный (не уходит). К тому же, недавно поменяли тормозные колодки. Так что с этим не должно возникать никаких проблем. Но, возможно, при замене колодок в систему попал воздух, а вы недостаточно прокачали систему. Попробуйте еще раз: может быть проблему можно решить таким простым способом?

Для этого вам понадобится помощник. А далее – по схеме: первый нажимает на педаль, второй отпускает шланг и выпуская воздух, затыкает шланг. Затем последовательность операций повторяется, пока не потечет жидкость. Тогда шланг окончательно ставим на место. Не забудьте долить жидкость в бачок!

Еще бывает и так, что через несколько десятков пройденных километров новые колодки притираются и как бы «находят» свое место. А торможение рывками исчезает. В таких случаях, набираемся терпения и ждем, пока исчезнет. Если такого не случилось, продолжаем анализировать.

{banner_content}

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector