Как производится ремонт коробки передач ваз-2107

Содержание:

Правила разборки и сборки КПП

Если пользователь никогда не сталкивался с ремонтом такого сложного узла, к процедуре следует тщательно подготовиться.

  1. Разборка механизма выполняется только после его полной очистки от грязи.
  2. Предварительно подготавливаются все инструменты, требуемые для разборки – ключи, выжимки, пассатижи, съемники стопорных колец. Также желательно иметь отдельную тару для складывания мелких болтов, гаек, шайб.
  3. Демонтировать детали механизма требуется, предварительно обработав болты средством от закипания.
  4. При разборке агрегаты складываются в последовательности демонтажа.
  5. Человеческая память крайне не надежна – фотография разобранного механизма перед его переборкой лучшая памятка.
  6. Замене подлежат все прокладки без исключений. Категорически запрещается вторичное использование уплотнителей.
  7. Обилие очистителя никто не отменял. При промывке конструкции не стоит жалеть промывочный материал, чем лучше отмыть, тем веселее поедет.
  8. Сборка агрегата осуществляется исключительно в обратной последовательности.
  9. Если после монтажа остались лишние запчасти (что не редкость) весь редуктор полностью перебирается заново.

Также необходимо соблюдать максимальную чистоту во время работ. Попадание пыли, металлической стружки или посторонних предметов может нанести серьезный вред шестерням.

Ремонт коробки передач ваз 2107

Подробности
Создано: 23.01.2014 16:30

 Коробка переключения передач новой «семерки» озадачила владельцев: производитель сделал ее так называемым «разорванным пакетом». Но, разобравшись, произвести ремонт коробки передач ваз 2107 не составит труда.

Для удобства ремонта вымойте детали, снимите лишнее. В процессе работы понадобится некоторый дополнительный инструмент:

фиксатор первичного вала. При его отсутствии, фиксатор легко можно сделать из старой, ненужной ступицы для ведомого диска сцепления;

«высокая» головка диаметром в 30 мм. С ее помощью будет отворачиваться вторичный вал;

инструмент для съемки стопорных колец;

две-три мощных отвертки;

динамометрический ключ;

ударная отвертка;

молоток.

Конечно, хорошо было бы иметь специализированный стенд для ремонта коробки передач, но и без него вполне можно обойтись: перебрать коробку на стол или осторожно зажать в тиски. Снимите также заднюю подушечку коробки передач, траверсу и эластичную муфту. Снимите также заднюю подушечку коробки передач, траверсу и эластичную муфту

Снимите также заднюю подушечку коробки передач, траверсу и эластичную муфту.

Выньте вилку сцепления вместе с пыльником и выжимным подшипником.

Хорошо почистите коробку от масла и грязи с помощью щетки по металлу. В труднодоступных местах используйте отвертку. Закончите чистку продувочным пистолетом.

Не смотря на то, что масло было слито в самом начале работы, какая-то его часть все равно осталась в коробке передач. Будь внимательны, разбирая ее.

Аккуратно снимите нижнюю крышку коробки. С вторичного вала нужно снять резиновый муфтовый пыльник, а затем — и стопор с него.

Найдите подходящую выколотку, которой можно будет снять центрирующую втулку.

Если втулка никак не хочет «подцепляться», максимально возможно отверните гайку вторичного вала, а затем закрутите ее обратно. Вы добьетесь того, что втулка практически сойдет в привычного места. Чтобы снять ее окончательно, включите любую передачу, зафиксируйте первичный вал. Возьмите головку диаметром 30 мм и открутите гайку вторичного вала. Снимите конусообразную пружинную шайбу.

Если фиксатора первичного вала не нашлось, возьмите обычную алюминиевую ложку. Ручкой вставьте ее между промежуточным и первичным валами, закрепив таким образом шестерни.

Не переживайте — алюминиевая ложка слишком мягкая для того, что бы повредить шестерни.

Наконец, снимите фланец с эластичной муфты.

Отверните выключатель фар для обозначения заднего хода. Медную шайбу положите в надежное место, чтобы она не потерялась.

Будьте внимательны! Начиная ремонт коробки передач ваз 2107, вы столкнетесь с массой мелких деталей, утеря которых только добавит проблем.

Отверните гайку и выньте привод спидометра. На корпусе рычага переключения находятся три гайки, расположенные по наружному радиусу. Их необходимо отвернуть для того, чтобы снять корпус. Предварительно включите вторую передачу.

Открутите еще две гайки, которыми кронштейн «штанов» крепится к коробке. Под кронштейном спрятан закладной болт, который нужно вытащить.

Снимите заднюю крышку, открутив 5 гаек крепления на наружной стороне и 1 гайку внутри.

Со вторичного вала снимите кольцо подшипника и привод спидометра. Снимите и осмотрите шайбу, отражающую масло.

Поставьте шток переключения первых двух передач на «нейтраль» и зафиксируйте первичный вал. Снимите колокол, отвернув 7 гаек. Осмотрите конусную шайбу. Выньте пружины штоков, снял фиксирующую пластину. Выньте блок шестерен и проверьте дистанционное кольцо. Разожмите щипцами стопорное кольцо и снимите его. Снимите ступицу и пружинную шайбу со вторичного вала, а затем и шестерню заднего хода.

Снимите промвал вместе со штоком и вилкой. Выньте первичный вал и игольчатый подшипник. Снимите стопорную пластину, и, держа шестерни на валу, выньте весь вторичный вал.

При ремонте коробки передач ваз 2107 внимательно осматривайте все шестерни и кольца

Обратите внимание на подшипники: изношенная беговая дорожка может стать причиной шума. Осмотрите блокирующее кольцо синхронизатора: на нем не должно быть засечек и царапин от муфты. Проверьте вилку переключения и замените сальники

Сборку коробки осуществляйте в обратном порядке

Проверьте вилку переключения и замените сальники. Сборку коробки осуществляйте в обратном порядке.

  • Назад

  • Вперёд

Как снять АКПП

Теперь я опишу, как снять АКПП. Снятие автомата состоит из нескольких этапов. Это подготовка и сама процедура. К подготовке снятия относятся: слив масла, осмотр на соединения электрических кабелей с коробкой и отключение их от разъемов, а также отделение от мотора транспортного средства.

Читать

Надежность автомата Шкоды Рапид и используемая трансмиссия

Базовые моменты демонтажа АКПП

Итак, начнем снятие коробки:

  1. Открутите сливную пробку и подставьте под отверстие тару для слива ATF.
  2. Дождитесь, пока все масло не сольется с АКПП.
  3. Открутите болты поддона и снимите его. Удалите фильтр.
  4. Открутите болты гидроблока, разъедините провода, соединяющие его с различными датчиками.

Почему я советую сделать эти вещи – коробка станет немного легче. Да и вам удобней будет снимать ее. Если вы будете разбирать коробку, то вам все-равно придется снимать гидроплиту. Крышку поддона можете вернуть обратно, чтобы удобней было крепить удерживающий механизм.

Все работы проводите в перчатках. Снимайте комплектующие аккуратно, чтобы не повредить их.

Порядок действий при снятии АКПП

Теперь шаги процедуры демонтажа:

  1. Отсоедините шланги от патрубков системы охлаждения. Если вы не сливали масло, значит заткните патрубки тряпкой, чтобы смазывающее средство не выливалось.
  2. Отсоедините крепления механической тяги управления.
  3. Отсоедините вакуумные магистрали до вакуумного корректора, если такой имеется в машине.
  4. Разъедините все разъемы, которые соединяют ее с электронным управлением.
  5. Процедуру снятия АКПП выполняйте только вместе с гидротрансформатором, чтобы не повредить шлицы первичного вала и не погнуть мембрану. Для этого вам потребуется отсоединить гидротрансформатор через окно картера маховика двигателя. При снятии АКПП напарник должен поддерживать гидротрансформатор.
  6. Пройдитесь вокруг коробки и просмотрите все ли отсоединено, повторите процедуру в двух направлениях.
  7. Внимательно осмотрите все соединения с валом и стыковки приводов.

Читать

Устройство и принцип работы гидротрансформатора АКПП

Если все откручено и готово к снятию, то можете приступать к процедуре. Сама процедура снятия сложная, поэтому будьте внимательны, чтобы не повредить мягкие детали.

Как снять гидротрансформатор

Сложность заключается в том, что многие не знают, как снять гидротрансформатор с машины вместе с АКПП. Дело в том, что болты крепления с мотором находятся в разных частях устройства. Все зависит от конструкции устройства.

Если вы не нашли в окне корпуса АКПП, то возможно болты крепления с мембраной мотора находятся в лючке в картере. В других устройствах придется снимать стартер, чтобы добраться до болтов ГДТ.

Перед тем, как начнете процедуру снятия АКПП еще раз внимательно осмотрите все ли отсоединено, чтобы потом не получить сюрприз от разорванных проводов, оторванных патрубков и других неприятных моментов.

ГДТ после монтажа должен исправно работать. Это важная часть всей коробки.

Каждую часть АКПП во время разборки прочищайте сжатым воздухом, керосином или карбоклинером. Не забывайте помечать детали, которые вытащили. Это избавит вас от лишних проблем во время сборки автомата, когда вы не сможете вспомнить откуда взялась одна из деталей.

Устройство КПП

В целом, понятие «переделали» коробку не совсем верно, поскольку устройство КПП ВАЗ-2105 с 4 скоростями практически ничем не отличалось от той же коробки 2101. КПП 2105 – трехвальной компоновки, с постоянным зацеплением шестерен и ручным управлением. Внешне КПП «Копейки» и «Пятерки» можно отличить практически только по маркировке, нанесенной на корпусе коробки.

Схема КПП Ваз-2105 с 4 ступенями представлена ниже, и конструктивно она не отличается от модификаций 2101 и 2106:

1 Нижняя крышка; 40 Игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала;
2 Пробка заливного и контрольного отверстия; 41 Упорная шайба пружины синхронизатора;
3 Зубчатое колесо второй передачи промежуточного вала; 42 Зубчатый венец синхронизатора четвертой передачи;
4 Зубчатое колесо третей передачи промежуточного вала; 43 Скользящая муфта синхронизатора третьей и четвертой передач;
5 Промежуточный вал; 44 Ступица скользящей муфты синхронизатора третьей и четвертой передач;
6 Передний подшипник промежуточного вала; 45 Стопорное кольцо синхронизатора;
7 Болт зажимной шайбы; 46 Блокирующее кольцо синхронизатора;
8 Зажимная шайба переднего подшипника промежуточного вала; 47 Пружина синхронизатора;
9 Зубчатое колесо постоянного зацепления промежуточного вала; 48 Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора третьей передачи;
10 Шестерня постоянного зацепления первичного вала; 49 Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора второй передачи;
11 Пружинная шайба; 50 Вторичный вал;
12 Стопорное кольцо; 51 Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора первой передачи;
13 Задний подшипник первичного вала; 52 Втулка зубчатого колеса первой передачи;
14 Сальник первичного вала; 53 Промежуточный подшипник вторичного вала;
15 Передняя крышка коробки передач; 54 Стопорная пластина промежуточного подшипника;
16 Установочное кольцо подшипника; 55 Зубчатое колесо заднего хода вторичного вала;
17 Картер сцепления; 56 Упругая подушка демпфера рычага переключения передач;
18 Первичный вал коробки передач; 57 Резиновая втулка демпфера;
19 Выключатель фонаря заднего хода; 58 Распорная втулка демпфера;
20 Зубчатое колесо заднего хода промежуточного вала; 59 Запорная втулка демпфера;
21 Промежуточное зубчатое колесо заднего хода; 60 Внутренний чехол рычага переключения передач;
22 Вилка включения заднего хода; 61 Сальник заднего подшипника вторичного вала;
23 Оттяжная пружина рычага переключателя передач; 62 Фланец эластичной муфты карданного вала;
24 Болт оттяжной пружины; 63 Гайка;
25 Направляющая чашка рычага переключения передач; 64 Уплотнитель центрирующего кольца;
26 Шаровая опора рычага; 65 Стопорное кольцо центрирующего кольца;
27 Сферическая шайба; 66 Центрирующее кольцо;
28 Пружина; 67 Задний подшипник вторичного вала;
29 Рычаг переключения передач; 68 Пробка сливного отверстия;
30 Вилка включения первой и второй передач; 69 Грязеотражатель;
31 Вилка включения третьей и четвертой передач; 70 Шестерня привода спидометра;
32 Шток вилки включения первой и второй передач; 71 Привод спидометра;
33 Шток вилки включения третьей и четвертой передач; 72 Задняя крышка коробки передач;
34 Блокировочные сухари; 73 Ось промежуточного зубчатого колеса заднего хода;
35 Шток вилки включения заднего хода; 74 Задний подшипник промежуточного вала;
36 Шарик фиксатора штока; 75 Шестерня первой передачи промежуточного вала;
37 Пружина фиксатора; 76 Картер коробки передач;
38 Крышка фиксаторов; 77 Скользящая муфта синхронизатора первой и второй передач.
39 Сапун;

Поскольку коробка от ВАЗ-2105 конструктивно схожа с 2101, то и кинематическая схема КПП – одинаковая. А вот передаточные числа отличаются, на коробках 2105 они составляют:

  • 1-я – 3,67;
  • 2-я – 2,10;
  • 3-я – 1,36;
  • 4-я – 1,00;
  • Задняя – 3,53;

Что касается отличий в устройстве между коробками 2105 и 2101, то сводятся они, в основном, к разным количествам зубьев на различных шестернях. Так, на промежуточном валу КПП используется шестерня 1-й скорости на 14 зубьев (15 – у 2101), при этом угол наклона их – больше. Шестеренка постоянного зацепления этого вала имеет 28 зубьев (29 – у 2101). На первичном валу используется шестеренка на 18 зубьев (19 – у 2101). Из-за таких особенностей, валы с блоками шестерен у тих двух КПП – не взаимозаменяемы, если пытаться устанавливать их по отдельности. Но в случае комплексной замены – первичный вал вместе с промежуточным, и всеми блоками шестерен, то установка вполне возможна. Что касается вторичного вала, то у модификации 2105 он отличается от вала 2101 шестеренкой первой передачи (у нее зубья имеют другой наклон, хотя количество их одинаково, также ее диаметр немного больше).

Преимущества атермального остекления

АС обладает массой достоинств помимо препятствия нагреванию салона машины в летний зной. Атермальное стекло также:

  • Прочнее и долговечнее стандартного стекла. Если во время движения в машину попадет небольшой камень, то с наибольшей вероятностью он не оставит трещины или другого серьезного повреждения.
  • Немного затемняет поверхность, поэтому снижается образование бликов. Поэтому даже если водитель забыл солнечные очки, преломления света не будет таким сильным, чтобы ослепить его.
  • Позволяет сэкономить топливо, так как не придется лишний раз включать систему кондиционирования.
  • В зимнее время позволит, наоборот, сохранять тепло. Это объясняется тем, что оно намного дольше промерзает.
  • Выполняет роль теплозащитного экрана. Все происходящее снаружи автовладелец видит четче, поэтому его глаза меньше устают.
  • Не требует обновления (например, как покрытия типа «антидождь»).

Таким образом салон машины не будет нагреваться и выгорать. При этом автовладелец получает более прочное лобовое стекло, которое будет сложнее повредить и злоумышленнику, решившему попасть внутрь ТС.

Полезно! В отличие от тонировки разных типов, АС разрешено для использования и никак не противоречит закону о светопропускной способности.

Атермальное остекление действительно повышает уровень комфорта водителя и пассажиров транспортного средства, поэтому некоторые крупные автопроизводители (зарубежные и отечественные) начали выпускать новые модели машин, в которых даже в базовой комплектации устанавливаются более прочные АС. Однако, даже такой весомый аргумент не означает, что конструкции этого типа лишены минусов.

Процесс замены масла в КПП ВАЗ 2107

Перед тем как менять масло в КПП ВАЗ 2107, определимся с необходимыми инструментами и расходными материалами. Вот они:

  • рожковый ключ на 17;
  • шестигранник на 17;
  • 2 литра трансмиссионного масла класса GL-4;
  • масляный шприц (продаётся в любом автомагазине, стоит около 600 рублей);
  • ветошь;
  • ёмкость для слива отработки.

Последовательность работы

Перед началом работы машину придётся загнать либо на эстакаду, либо на смотровую яму. Без этого слить трансмиссионное масло не удастся.

Пробка сливного отверстия на картере тщательно оттирается от грязи и пыли с помощью ветоши. Протирается и заливное отверстие, расположенное с правой стороны картера.

Под картер подставляется ёмкость для слива отработки (лучше, если это будет небольшой таз). После этого пробка сливного отверстия откручивается с помощью шестигранника.

Начинается слив трансмиссионного масла. Несмотря на небольшой объём, смазка может сливаться долго (иногда это занимает 15 минут, особенно если слив происходит в холодное время года).
После полного слива масла пробка тщательно вытирается ветошью и заворачивается на место.
Рожковым ключом на 17 отворачивается заливная пробка на картере

Её тоже необходимо очистить от загрязнений с помощью ветоши (а особое внимание следует уделить резьбе. Она на этой пробке очень мелкая, и при попадании грязи пробка заворачивается крайне трудно, так что резьбу можно легко сорвать).

Новое масло заливается в открытое отверстие с помощью масляного шприца

Когда необходимый уровень масла в коробке будет достигнут, заливная пробка вкручивается обратно.

Видео: меняем масло в КПП ВАЗ 2107

Есть пара важных нюансов, без упоминания которых эта статья была бы неполной. Прежде всего, температура масла. Если двигатель будет холодным, то масло в коробке будет вязким, и его слив займёт больше времени, причём далеко не факт, что масло сольётся полностью. С другой стороны, если двигатель будет раскалён, то открутив сливную пробку можно серьёзно обжечься: в некоторых случаях масло может разогреваться до 80 градусов. Поэтому оптимальным вариантом перед началом слива будет дать двигателю поработать 10–15 минут. Но не больше.

А ещё с заливкой нового масла в коробку торопиться не следует. Вместо этого следует внимательно приглядеться к отработке в тазу. Если в старом масле отчётливо видны металлические опилки или стружка, дело плохо: коробка передач нуждается в срочном ремонте. А с заливкой масла придётся подождать. Здесь же следует сказать, что стружка в старом масле видна далеко не всегда: она обычно лежит на дне, и разглядеть её можно только в неглубоком тазу. Если же масло сливается в ведро, то увидеть тревожные признаки не получится. Но выход есть: нужно использовать обычный магнит на нитке. Достаточно опустить его в масло, немного поводить им по дну ёмкости, и всё станет ясно.

И наконец, техника безопасности. Это то, о чём забывают многие начинающие автолюбители. Следует помнить: даже небольшая капелька горячего масла, попавшая в глаз, может привести к очень тяжёлым последствиям. Вплоть до потери глаза. Поэтому перед тем как откручивать сливную пробку, обязательно следует надеть защитные очки и перчатки.

Итак, залить масло в ВАЗ 2107 под силу каждому автолюбителю. Каких-то особых навыков для этого не требуется. Всё, что нужно — это умение держать в руках гаечный ключ, масляный шприц и помнить о некоторых тонкостях, изложенных в этой статье.

Основные неисправности КПП ВАЗ 2106

Являясь механическим устройством, тем более подвергающимся постоянным нагрузкам, коробка переключения передач не может не ломаться. И даже если она будет обслуживаться в соответствии с требованиями завода-изготовителя автомобиля, все равно придёт время, когда она «закапризничает».

К основным неисправностям КПП ВАЗ 2106 можно отнести:

  • подтекание масла;
  • шум (хруст, треск, визг) при включении скорости;
  • нехарактерный для работы КПП звук, изменяющийся при выжимании сцепления;
  • усложнённое (тугое) переключение передач;
  • отсутствие фиксации рычага переключения скоростей;
  • самопроизвольное выключение (выбивание) передач.

Рассмотрим эти неисправности в разрезе причин их возникновения.

Подтекание масла

Подтекание смазки в КПП можно определить по следам на земле или защите картера двигателя. Тянуть с устранением этой проблемы нельзя, т. к. недостаточный уровень масла обязательно повлечёт ряд других неисправностей. Причинами подтекания могут быть:

  • повреждение манжет валов;
  • износ самих валов;
  • высокое давление в КПП вследствие засорения сапуна;
  • ослабление затяжки болтов картерных крышек;
  • нарушение целостности уплотнителей;
  • ослабление затяжки пробки для слива масла.

Шум при включении скоростей

Посторонний шум, возникающий при переключении передач, может свидетельствовать о таких неисправностях:

  • неполное выключение сцепления (хруст);
  • недостаточный объём масла в коробке (гул, визг);
  • износ шестерён или деталей синхронизаторов (хруст);
  • деформация колец блокировки (хруст);
  • износ подшипников (гул).

Звук, нехарактерный для работы КПП

Появление звука, нехарактерного для нормальной работы КПП и исчезающего при выжимании сцепления, может быть связано с:

  • низким уровнем смазки в коробке;
  • повреждением шестерён;
  • неисправностью подшипников.

Усложнённое включение передач

Проблемы с переключением передач, не сопровождающиеся посторонними шумами, могут свидетельствовать о таких неисправностях, как:

  • деформация или повреждение вилок переключения скоростей;
  • затруднённый ход штоков вилок;
  • усложнённое движение подвижной муфты соответствующей передачи;
  • заедание в шарнирном соединении переключающего рычага.

Отсутствие фиксации рычага

В случае если рычаг переключения передач после включения скорости занимает предыдущее положение, скорее всего, виновата оттяжная пружина. Она может либо растянуться, либо же сломаться. Возможно также соскальзывание одного из её концов с места крепления.

Выключение (выбивание) скоростей

При не контролированном выключении передач могут иметь место следующие неисправности:

  • повреждена пружина синхронизатора;
  • изношен венец синхронизатора;
  • деформированы блокирующие кольца;
  • повреждены гнёзда штоков.

Таблица: неисправности коробки передач ВАЗ 2106 и методы их устранения

Шум в коробке передач
Шум подшипников Замените дефектные подшипники
Износ зубьев шестерён и синхронизаторов Замените изношенные детали
Недостаточный уровень масла в коробке передач Долейте масло. При необходимости устраните причины утечки масла
Осевое перемещение валов Замените детали, фиксирующие подшипники, или сами подшипники
Затруднённое переключение передач
Заедание сферического шарнира рычага переключения передач Зачистите сопрягающиеся поверхности сферического шарнира
Деформация рычага переключения передач Устраните деформацию или замените рычаг новым
Тугое движение штоков вилок (заусенцы, загрязнение гнёзд штоков, заклинивание блокировочных сухарей) Отремонтируйте или замените изношенные детали
Тугое движение скользящей муфты на ступице при загрязнении шлицев Очистите детали
Деформация вилок переключения передач Выправьте вилки, при необходимости замените их
Самопроизвольное выключение или нечёткое включение передач
Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости пружин фиксаторов Замените повреждённые детали новыми
Износ блокирующих колец синхронизатора Замените блокирующие кольца
Поломка пружины синхронизатора Замените пружину
Износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора Замените муфту или шестерню
Утечка масла
Износ сальников первичного и вторичного валов Замените сальники
Ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок Подтяните гайки или замените уплотнительные прокладки
Ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач Подтяните гайки

Основные причины выхода из строя агрегата

В картере механизма трансмиссии автомобиля ВАЗ 2107находится специальное масло марки ТАД-17, которое смазывает детали и снижает трение. Появившийся в процессе эксплуатации и шум может сигнализировать о падении уровня технической жидкости или снижении ее антифрикционных свойств. Если коробка гудит во всех режимах движения и на холостом ходу следует проверить уровень масла.

Для ответа на вопрос, почему КПП издает посторонние звуки необходимо произвести несложную процедуру диагностики:

Запустить двигатель и прислушаться, после этого выжать сцепление

Если посторонние звуки исчезли, значит поломка не связана с данным агрегатом.
Последовательно включая передачи, на ходу обращаем внимание на характер и изменения звука.
После остановки совершаем движение задним ходом. При этом следует помнить, что зубья шестеренок реверса прямые и механизм издает характерный звук.

Полученные в результате такого теста наблюдения требуется проанализировать.

Привод переключения

Пятиступенчатая коробка передач «семерки» имеет механический привод переключения. Он состоит из:

  • Механизма выбора скоростей.
  • Рычага переключения.
  • Штоков с вилками.
  • Замкового устройства.
  • Фиксаторов.

В верхней части рычага имеется рукоятка. Стержень рычага крепится с нижней частью при помощи эластичной втулки демпфера. Последняя частично поглощает вибрацию и способствует более мягкому переключению скоростей КПП ВАЗ-2107 (5-ступка). Устройство рычага весьма простое.

Он состоит из сферической части, которая подвижно закреплена в корпусе шаровой опоры. Низ рычага заходит в пазы одного из штоков. Так, проворачиваясь в опоре, рычаг воздействует на шток и переключает вилку 1-2 и 3-4 передачи. Что касается пятой скорости и задней, для них предусмотрен отдельный шток в отверстии, которое выполнено в районе задней стенки картера. В нейтральном положении шток удерживается при помощи подпружиненных шариковых фиксаторов.

Последние расположены во втулке отверстий картера КПП и закрыты крышкой. Чтобы исключить одновременное включение нескольких передач, в устройстве КПП ВАЗ-2107 5-ступки имеется замковое устройство. Оно состоит из трех сухарей. Последние имеются в отверстии четвертой и третьей передачи, а также на задней стенке картера трансмиссии.

Как отремонтировать КПП на ВАЗ 2107

На ВАЗ «старого» образца устанавливалась четырёхступенчатая коробка, на ВАЗ «нового» образца — пятиступенчатая. Однако работа с тем и другим механизмом мало чем отличается друг от друга. Суть ремонтных работ заключается в выполнении следующих этапов:

  1. Демонтаж коробки с автомобиля.
  2. Разборка КПП на составляющие детали.
  3. Замена вышедших из строя элементов на новые.
  4. Сборка коробки.
  5. Монтаж КПП на автомобиль.

С таким дефектом вал не сможет корректно работать, что сразу же скажется на удобстве переключения передач

Подготовка инструментов

Для проведения всех вышеперечисленных работ потребуется заранее подготовить:

  • головки на 13 и 17;
  • удлинитель к головкам;
  • крестообразная отвёртка;
  • плоская отвёртка с тонким лезвием;
  • плоская отвёртка с мощным плоским лезвием;
  • ударная отвёртка;
  • пинцет;
  • гаечные ключи на 13 (2 шт), на 10, на 17, на 19 и на 27;
  • съёмник стопорных колец (или плоскогубцы);
  • молоток.

Как снять КПП

Ремонтировать коробку можно только после её демонтажа с автомобиля, поэтому потребуется запастись терпением и временем. Ремонт КПП — дело явно непростое и небыстрое.

Чтобы снять коробку с ВАЗ 2107, потребуется загнать машину на яму или смотровую площадку. Вариант с поддомкрачиванием не подойдёт, так как невозможно будет выполнить все этапы работы:

  1. Снять провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
  2. Первый этап работы проводится непосредственно из салона. Нужно для удобства снять панель, в которой размещается радиоприёмник.
  3. Нажать на рычаг переключения передач, вставить плоскую отвёртку в отверстие запорной втулки коробки.
  4. Действуя отвёрткой, потянуть втулку на себя.
  5. Отсоединить стержень с рычага переключения передач.
  6. Пинцетом зацепить кромку вставки демпфера и извлечь её.
  7. Двумя плоскими отвёртками разжать лепестки вставки демпфера, развести их в стороны.
  8. После чего снять с рычага передач сам демпфер и втулки.
  9. В салоне подвинуть коврик для ног в районе КПП.
  10. Крестовой отвёрткой отвернуть четыре самореза на крышке коробки.
  11. Снять крышку с рычага переключения передач.
  12. Второй этап работы проводится непосредственно под автомобилем. Первым делом демонтируется труба выпускного коллектора от коробки.
  13. Отсоединить механизм сцепления.
  14. Сразу же снять все подключения от КПП (заодно можно проверить целостность проводов).
  15. Отсоединить карданную передачу.
  16. Снять механизм крепления гибкого вала от спидометра.
  17. Вывернуть два болтовых соединения на боковой крышке КПП.
  18. Снять коробку с машины.
  19. Подложить под корпус коробки что-то прочное и устойчивое, так как она может выпасть.

Видео: инструкция по демонтажу

Корпус коробки весит более 20 кг, поэтому лучше попросить помощи у знакомых, чтобы безопасно снять её с автомобиля

Как правильно разобрать коробку

Ремонтные работы КПП возможны только после выявления реальной причины поломки. Поэтому необходимо будет правильно и безопасно для каждого компонента коробки разобрать устройство и произвести дефектовку.

Чтобы процесс разборки прошёл быстро и без помех, рекомендуется сразу подготовить следующие инструменты:

  • ударная отвёртка;
  • гаечный ключ на 10;
  • торцевой ключ на 13;
  • трёхзахватный съёмник;
  • тиски;
  • пинцет;
  • динамометрический ключ.

Разумеется, по мере необходимости нужны будут и прокладки, и сальники, и те детали, которые были выбракованы в процессе работы.

В устройстве коробки много как крупных, так и мелких деталей

Порядок работы

Разбирать коробку своими силами в гаражных условиях — задача вполне выполнимая. Однако работа потребует максимального сосредоточения и внимания:

  1. После снятия КПП с автомобиля рекомендуется промыть корпус от грязи. Можно даже использовать керосин или уайт-спирит, чтобы поверхность коробки точно стала чистой.
  2. Снять колокол (кожух).
  3. Перевернуть коробку и выкрутить болты крепления крышки.
  4. Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерёнок.
  5. Вытащить пинцетом стопорное кольцо.
  6. Выпрессовать подшипник блока шестерёнок.
  7. Выпрессовать подшипник передачи заднего хода.
  8. Извлечь сальник вторичного вала.
  9. Вытащить упорную шайбу заднего подшипника вторичного вала.
  10. Выпрессовать этот подшипник.
  11. Снять шестерню привода спидометра, за ним вытащить роликовый шарик (фиксатор).
  12. Отвернуть болт крепления вилки включения передач.
  13. Заблокировать валы, вставив между ними толстый болт или мощную отвёртку.
  14. Проворачивая первичный вал, вытянуть его на себя вместе с шестернями и подшипниками.
  15. Затем вытащить вторичный вал.
  16. Промежуточный вал выходит легко.

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 5-ступка

Вышеуказанная процедура подразумевает полную разборку агрегата в качестве профилактической меры. Однако случается, что узел МКПП выбивает или проскальзывает во время манипуляций водителя. Тем более, что ВАЗ-овская пятиступка страдает от подобных вещей постоянно. Причиной ремонта может стать один из таких факторов:

заедает рычаг кулисы;
посторонний шум при езде;
вылетает одна из передач;
туго включаются позиции.

Для более точного понимания процесса можно ознакомиться с видео мастер классами процесса от опытных специалистов.

Вылетает 4 передача

На пятиступенчатой коробке ВАЗ 2107 вылет пятой скорости может провоцировать износ шестерни, синхронизатора, сопутствующих деталей.

Во время ремонта выполняется замена муфты 3/4 передачи, поврежденный элемент и полный комплект уплотнителей, подверженных разъединению в процессе разборки.

Вылетает 5 передача

Пятиступенчатая КПП «семерки» периодически выдает капризы пользователю по причине недостаточной сазываемости шестерен. Рекомендуется в случае выбивания или тугого включения позиции менять полностью синхронизаторы, шестерню, вилку и втулки – это обеспечит стабильную работу узла.

Примечание! перед покупкой запчастей необходимо провести их дефектовку. Некоторые магазины продают «кривые» детали.

Ремонт рычага КПП (кулисы) ВАЗ 2107

В случае разбалтывания кулисы КПП (ручки) осуществить ремонт можно даже без снятия блока с машины. При этом некоторые специалисты рекомендуют использовать «гаражные» детали починки. Для удобства читателя и более понятного разъяснения процесса, лучше выполнить описание в картинках.

  1. Демонтировать чехол и снять стопорную планку с втулки кулисы.

После освобождения, снимается ось рычага, для удобства можно подтолкнуть вставку отверткой или наставкой.

Обычно изнашивается сама втулка, можно заменить ее новой вставкой или стандартным болтом М10.

Далее закрепить все в обратном порядке и законтрогаить конструкцию.

Ремонт КПП ВАЗ 2107 старого образца

Перед ремонтом КПП ВАЗ старого типа желательно изучить руководство пользователя или техническую документацию. Основным нюансом считается отсутствие 5 передачи – классическая система имеет всего 4 позиции. Следовательно, шестерня заднего хода располагается отдельно. При ремонте следует это учитывать.

Ремонт передачи ВАЗ 2107 без снятия коробки

В случае крайней необходимости можно выполнить ремонт 5 ст трансмиссии ВАЗ без снятия корпуса с машины. При выполнении процедуры, автомобиль загоняется на эстакаду, или смотровую яму. Все манипуляции выполняются вверх ногами, что усложняет процесс. Поэтому опытные автомеханики предпочитают предварительно демонтировать узел с автомобиля.

РЕМОНТ

На ВАЗ 2107 5-ступенчатая коробка, которая, несмотря на сравнительную простоту своего устройства, может прийти в негодность по классическим для МКПП причинам:

  • износ по естественным причинам: большой пробег, ненормированная эксплуатация и выработка ресурса составными частями, несоответствие погодных условий желаемым, и как следствие — уменьшение ресурса, и т.д.;
  • несоответствие рабочей жидкости стандартам, пригодным для нормальной работы трансмиссии;
  • неоригинальные запасные части, имеющиеся в составе коробки;
  • повреждение корпуса КПП механическим воздействием;

Когда дело касается коробки передач, даже если это «Жигули», оптимальным вариантом будет поручить диагностику и обслуживание специалистам на СТО. Благо, отремонтировать её обойдётся не слишком дорого, за исключением редких случаев, требующих полной замены всего механизма, когда более целесообразно будет уже приобрести такой же новый автомобиль.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector