Съемник сайлентблоков своими руками: как сделать, что нужно?

Одноклассники Alfa Romeo Brera по цене

Комментарии

Как запрессовать сайлентблок в рычаг

  • плохим удерживанием траектории: на скорости машина уходит в сторону (например вправо) или рыскает;
  • скрипом при тряске (езда по так называемой стиральной доске) или ручном раскачивании;
  • неравномерным истиранием скатов;
  • развал/схождение выставляются плохо и долго не держатся;
  • Полностью убитые сайленты обнаруживаются простым визуальным осмотром: деформации резины или полиуретана, трещины или вспучивания на них.
  • Рычаг демонтируется с автомобиля. При наличии ямы можно обойтись и без этого шага, но осилить работы в таких условиях сможет только человек, уверенно себя чувствующий в роли автомеханика;
  • Старый сайлентблок выбивается со своего посадочного места. Поскольку он уже годится только на выброс, особо церемониться с ним не нужно. Ваша задача – не повредить остальное. Для облегчения извлечения используют WD-40, нагревание гнезда, грубую силу, распил лобзиком наружной оболочки;
  • Освобожденная проушина очищается от всего лишнего, что в ней собралось. Если обнаружены задиры, царапины, заострившиеся кромки, они зашлифовываются;
  • Гнездо промазывается моторным маслом, если втулка в сайлентблоке полиуретановая, или мыльным раствором, если она выполнена из резины. Та же процедура касается и самой втулки;
  • Восстанавливаемый рычаг плотно и предельно ровно зажимается тисками;
  • Четко под прямым углом к нему помещается сайлентблок. Никаких перекосов, иначе ходовая нормально работать не будет, а новая деталь быстро перейдет в разряд старых, и придется повторять всю операцию;
  • Далее понадобятся 2 трубы, одна из которых диаметром должна совпадать с втулкой сайлентблока. Одной трубой удерживается рычаг, другая прижимается к сайленту. Точными несильными ударами шарнир загоняется в предназначенное ему место;
  • Не забудьте при затяжке обновленной подвески опустить машину на колеса, иначе рычаг окажется не под тем углом. И, конечно же, последним обязательным шагом должен стать развал/схождение.

Отзывы

Стоимость

Как выбрать

Разумеется, прежде чем переходить к выбору конкретного съемника для передних или задних сайлентблоков, сначала нужно разобраться, что это за приспособление и для чего оно используется.

Внешний вид таких инструментов может быть самым разнообразным, ведь сегодня они представлены как в виде отдельного С-образного приспособления с несколькими насадками, так и целыми наборами, в которые входят направляющие шпильки с гайками, гильзы и опорные диски для них.

Также выделяют универсальные съемники и предназначенные для конкретной марки автомобилей, что обязательно нужно учитывать при покупке.

Правильно подобранное изделие поможет вам легко справиться с непростой работой, так как сайлентблок достаточно сильно зафиксирован на своем посадочном месте и иногда требуется немало усилий, чтобы извлечь его.

В зависимости от вида детали (будь то элемент передней подвески, стабилизаторов или крепления реактивных тяг), установленной на легковом или грузовом автомобиле, свои особенности будет иметь и съемник для снятия сайлентблоков — элементов, снижающих дребезжание и шум при движении транспортного средства.

Среди большого разнообразия отечественных и зарубежных инструментов, представленных на современных рынках, можно найти абсолютно любой съемник, который будет соответствовать всем техническим параметрам вашей машины и индивидуальным требованиям (например, к стоимости).

Однако главной задачей в любом случае остается выбор качественного изделия, которое прослужит верой и правдой не один год

Поэтому сейчас предлагаем вам ознакомиться со списком характеристик, на которые стоит обращать свое внимание, и перечнем особенностей, недостойных его

На что обращать внимание:

Итак, при выборе съемника сайлентблоков для автомобилей группы ВАЗ или иномарок стоит учитывать следующее:

  • модель вашего авто, если вы, конечно, не решили покупать универсальный инструмент (к слову, бытует мнение, что специализированные изделия намного выносливы, нежели универсальные съемники, но на практике все зависит от производителя);
  • наличие ровных краев во всех резьбовых соединениях специнструмента;
  • отсутствие грубых участков и открытых раковин;
  • легкость выкручивания и закручивания разъемных частей;
  • требования выбранной модели к другим, дополнительным инструментам, без которых ее нельзя эксплуатировать;
  • вид съемника: ручной или гидравлический (для личного использования или для обслуживания автомобилей в небольших мастерских будет достаточно и первого варианта);
  • наличие инструкции на понятном вам языке.

Продавцы могут уверять вас, что та же инструкция не столь важна, ведь механизм инструмента предельно простой и понятный в использовании, но вы должны понимать, что при поставке качественных изделий такая мелочь не может быть проблемой.

На что можно не обращать внимание:

Помимо указанных важных критериев выбора съемника сайлентблоков (как универсальных, так и для конкретных моделей ТС), существует и несколько не столь значительных нюансов, которые часто можно расценивать как обычный рекламный ход. К ним относят:

  • перечень функций, которые выполняют практически все модели: легкий съем сайлентблоков, долгосрочность службы и т. д.;
  • взаимосвязь между ценой и качеством (несмотря на то что многие люди связывают эти два показателя, более известные фирмы могут неоправданно завышать цены на свои инструменты, и при более внимательном изучении предложений на рынке можно найти съемник с такими же характеристиками, но по более доступной цене).

Установка ромашек в переднюю балку подвески ВАЗ

На ВАЗ 2110 (и некоторых других переднеприводных автомобилях) в поперечине передней подвески используются резиновые сайлент-блоки. Для изменения характеристик подвески и управляемости они могут меняться на резинометаллические шарниры (в народе «ромашки»). Рассмотрим эту доработку в деталях.

Замена сайлент-блоков поперечины передней подвески

  1. Вывешиваем передние колеса.
  2. Снимаем защиту двигателя.
  3. Снимаем растяжки передней подвески.
  4. На автомобиле с мотором ВАЗ-2112 отсоединяем переднюю подушку двигателя.

Затем:

  1. Отворачиваем болт крепления опоры к поперечине передней подвески (ключ «на 15»).
  2. Ослабляем гайку болта крепления опоры к кронштейну генератора и отводим ее вниз (двумя ключами «на 15»).
  3. Отворачиваем два болта крепления поперечины к кузову (головка «на 13»).
  4. Отворачиваем четыре болта крепления поперечины к лонжеронам (головка «на 19»)
  1. Снимаем переднюю балку подвески.
  2. Болтом и подходящими отрезками труб с шайбами выпрессовываем сайлент-блок в сторону передней части автомобиля. При затруднениях в выпрессовке сайлент-блока срезаем буртик со стороны меньшего диаметра.
  3. Очищаем гнездо от грязи. Смачиваем его и новый сайлент-блок мыльным раствором.
  4. Запрессовку производим болтом с шайбами и отрезками труб. При этом меньший буртик сайлент-блока должен полностью выйти из отверстия поперечины.

Ромашки в переднюю балку подвески ВАЗ

  • ─ Управление становится более острым. Машина станет быстрее и четче реагировать на повороты руля.
  • ─ Уменьшаться болтания при разгоне-торможении. При торможении колеса перестанут задевать подкрылки.

─ Более быстрый износ «ромашек».

Повод для замены

На фото показано примерное состояние сайлентблока, который нуждается в замене. Характерные признаки износа:

  • глубокие трещины;
  • отслоения резины от внутренней либо внешней обоймы.

К симптомам поломки, проявляющимся при эксплуатации автомобиля, можно причислить появление стуков, ударов при проезде неровностей, стыков асфальта. Методы диагностики:

  • визуальный осмотр на предмет описанных выше дефектов;
  • заложить между кронштейном крепления балки к кузову и сайлентблоком рычаг, который позволит отвести сайлентблок в разные стороны. При сильном надрыве, отслоении будет заметен большой люфт места запрессовки сайлентблока относительно кронштейна крепления (подробней о диагностики ходовой части автомобиля).

Особенности конструкции

Ориентация сайлентблока задней балки Daewoo Lanos

Принципиальной разницы в сайлентблоках задней балки разных моделей автомобилей нет. Отличительной чертой той либо иной модели может быть лишь требование к положению сайлентблока относительно балки. На фото можно увидеть буферный элемент от Audi 80. Рекомендуется запрессовывать деталь в балку таким образом, чтобы ось прорезей располагались горизонтально по отношению к кузову транспортного средства.

Это не относится к деталям, у которых буфер цельнорезиновый, а корпус сайлентблока не имеет характерных выступов под крепления к кронштейну. Установить их можно в любом направлении. Но в любом случае следует следить за глубиной запрессовки. Большинство изделий запрессовываются заподлицо, но в некоторых вариантах конструкции сайлентблоки будут больше торчать в определенную сторону (к примеру, на Renault Trafic). Поэтому еще в процессе разборки следует замерить расположение детали. Если буфер не цельнорезиновый, при разборке нанесите краской либо нацарапайте пометку на корпусе сайлентблока и на посадочном месте балки. Это позволит вам при сборке установить сайлентблок точно так же, как это было сделано заводом изготовителем (при условии, что изделия не менялись до вас и были установлены правильно).

Стоимость автомобиля

Производство

Alfa Romeo Brera была представлена к производству на Женевском автосалоне 2005 года. Модель сохранила свой оригинальный внешний вид почти как в концепте, но в гораздо меньших масштабах, а именно, став среднеразмерным купе на платформе GM/Fiat Premium (перешедшая от Alfa Romeo 159 и дизайн заменил уходящую GTV. Кабриолет версия Spider от Brera также был анонсирован и должен был запустится в производство чуть позже, заменив базирующийся на платформе GTV — Spider.

В Европе Brera была доступна с двумя бензиновыми двигателями: 2,2 л. мощностью 185 л.с. (136 кВт), 3,2 л. V6 мощностью 260 л.с. (150 кВТ) и одним 2,4 л. турбодизельным двигателем JTD. Модель с дизельным и 2,2 л. бензиновым двигателями был переднеприводным, в то время как v6 был полноприводным с системой от Torsen аналогичной как на и 159 Q4.

Для модельного ряда 2008 года для Alfa Romeo Brera/Spider появились небольшие изменения в механических частях автомобиля и отделке салона. 3,2 л. V6 двигатель теперь мог быть и переднеприводным, также как и полноприводным, и выдавал теперь максимальную скорость в 250 км/ч (160 миль/ч). Все модификации модели оснащались электронным дифференциалом с повышенным внутренним сопротивлением Q2. Благодаря использованию алюминиевых частей удалось снизить вес на несколько килограмм. Все новые версии были представлены на Женевском автосалоне 2008 года.

Для модельного ряда 2009 года Alfa Romeo представила новый турбированный бензиновый двигатель с маркировкой «TBi». Данный двигатель объёмом 1,742 куб.см, прямым впрыском топлива и вариаторами фаз на впускном и выпускном распредвалах. Новый двигатель давал мощность в 200 л.с. (147 кВт) и имел крутящий момент 320 Н/м.

Brera S

Brera S

Летом 2008 года была анонсирована Специальная Версия Brera ‘S’. Эта ограниченная серия от Alfa Romeo для Британского рынка была разработана Британской инженерной компанией Prodrive, занимающейся доработкой стандартных автомобилей. В плане подвески и ходовых компонентов автомобиля были внесены изменения по сравнению со стандартной модификацией, получившие маркировку ‘S’, также были изменены характеристики управляемости автомобиля. Стоит отметить, что Alfa Romeo и Prodrive уже ранее сотрудничали в автоспорте во время кампании Alfa Romeo 155 на BTСС в 1994 и 1995 годах.

Italia Independent

Brera Italia Independent

В 2009 году Alfa Romeo представила ограниченную серию Brera и Spider в сотрудничестве с Italia Independent — итальянской дизайнерской компанией. Ограниченная серия в 900 машин и названная в честь партнера Alfa Romeo. Версия Brera Italia Independent была представлена с непрозрачной окраской под «титан», 18-и дюймовые легкосплавные диски и алюминиевой накладкой на крышечку заливной горловины.

Italia Independent оснащалась дизельным 2,0 л. JTDM, выдающим 170 л.с. (125 кВт), дизельным 2,4 л. JTDM, выдающим 210 л.с. (154 кВт). Или бензиновыми двигателями 1,8 л. TBi (200 л.с.), 2,2 л. JTS (185 л.с.) или 3,2 V6 (260 л.с.). На всех двигателях устанавливалась 6-ступенчатая коробка передач. МКПП, «Selespeed» или автомат Q-Tronic были доступны как опции. Что касается автомобилей с V6 двигателем, для них была доступна полноприводная система на все колёса Alfa Romeo Q4.

Затраты на топливо

Замена сайлентблоков задней балки на примере автомобиля ваз 2109

Для выполнения этой операции нужны:

  • накидной ключ 19 типоразмера (2 шт.);
  • молоток и выколотка;
  • домкрат (2 шт. если нет подъемника);
  • небольшой брусок дерева;
  • устройство для запрессовки сайлентблока.

Съемник сайлентблоков

Последнее можно купить или собрать самостоятельно. Сделать своими руками несложно: посмотрите на снимок и подготовьте:

  • болт Ø12 мм, L=170 мм;
  • обойму Ø50 мм, Н=40 мм.

Остальные элементы подбираются легко.

Менять сайлентблок задней балки следует на подъемнике либо при помощи домкратов на эстакаде (яме). Последовательность операций довольно простая. Необходимо:

  • открутить болты, которые фиксируют балку;
  • убрать с левой стороны крепежную скобу;
  • отсоединить тягу регулятора задних тормозов;
  • вытащить болт;
  • немного приподнять машину домкратом;
  • сместить проушину балки вниз;
  • вставить между кузовом и балкой деревянный брусок;
  • выбить старый сайлентблок молотком и выколоткой;
  • смазать мыльным раствором проушину балки и новый резинометаллический шарнир;
  • при помощи специального приспособления установить новую деталь;
  • удалить деревянный брусок;
  • вставить болт в кронштейн, приподнимая вторым домкратом проушину;
  • зажать болты, фиксирующие балку к кузовному кронштейну (выполняется только на полностью опущенной на землю машине!).

Не стоит пренебрегать безопасностью. Проводите периодически визуальный осмотр, а при малейших подозрениях, меняйте изношенные детали. Удачи на дороге!

Самодельные приспособления

Безусловно, специальное приспособление для запрессовки сайлентблоков стоит некоторых денег. Но что делать, если средств на приобретение такого прибора нет? Ответ один – использовать самодельные инструменты для этих целей или подручные способы запрессовки.

Наиболее простые, но в то же время эффективные приспособления для запрессовки шарниров, которые находятся в шаговой доступности, таковы:

Обыкновенные тиски. Использовать их можно в том случае, если деталь, в которую запрессовывается шарнир, не слишком громоздка и может поместиться между двумя сдавливающими поверхностями тисков. Принцип их действия прост и основан на сдавливании. Для запрессовки необходимо смазать контактирующие поверхности и поставить их в тиски таким образом, чтобы при скручивании тисков сайлентблок вдавливался в свое посадочное место

При осуществлении данной процедуры важно действовать аккуратно, дабы не повредить ни деталь, ни сам шарнир.
Молоток. Сразу отметимся, данный способ крайне рискованный и не всегда безопасен для использования

Несмотря на это, он часто используется в кустарных условиях гаражного ремонта. Запрессовать сайлентблок при помощи молотка несложно, главное – аккуратно, используя данный инструмент, вбить шарнир в его посадочное место. Не забывайте об использовании смазки.
Самодельные приспособления. Данные инструменты придется делать собственноручно. Принцип их действия схож с тем, что присущ специальным приборам из магазина. Однако стоит понимать, что для изготовления подобных инструментов могут понадобиться токарные, варочные навыки и специальная аппаратура. Наиболее простые приспособления можно сделать по представленным ниже изображениям:

Как видите, инструмент для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков представлен довольно широким спектром приспособлений. Какой именно из них лучше – выберет каждый ремонтник для себя в индивидуальном порядке. Надеемся, представленный выше материал был для вас полезен. Удачи в ремонте и на дороге!

Что это такое и для чего

Внешний вид сайлентблоков

Сайлентблок — это шарнир с внутренней и внешней металлическими втулками, соединенными неразрывно эластомером (как правило, резиной или полиуретаном). Эта небольшая деталь играет довольно важную роль в ходовой части машины. Соединяя рычаги подвески, сайлентблоки гасят или изолируют радиальную, осевую, торсионную и карданную вибрации, а также принимая на себя различные удары, обеспечивают защиту других элементов подвески автомобиля. Они имеют широкую сферу применения, поэтому даже в ходовой машины используют несколько различных форм и видов этих деталей: для передней подвески — для амортизатора, стабилизатора, рычагов; для задней подвески — для амортизатора, стабилизатора, деталей крепления задней балки.

Кроме этого, есть для крепления коробки передач и двигателя.

FORCE 949T1

Модель относится к гидравлическому типу съемников, в комплект которого входят 49 предметов. С его помощью можно легко разобрать втулку и заменить ее (исключение — детали без отверстия). В сравнении с вышеприведенными вариантами съемников FORCE 949T1 более легкий и удобный в эксплуатации.

Характеристики:

  • Максимальное значение нагрузки на цилиндр — 18,2 t.
  • Комфортный и долговечный шпиндель обладает размерами — Ø 16 мм, Ø 14 мм, Ø 12 мм, Ø 10 мм.
  • Глубокие оправки — 22 штуки (18 внутренних по 110 мм и 26 внешних по 68 мм).
  • Короткие оправки — 22 штуки (18 внутренних по 40 мм и 26 внешних по 68 мм).
  • Болты — 4 штуки (диаметр 16, 14, 12, 10 мм).
  • Вид — гидравлический универсальный съемник.

Плюсы:

  • Удобные воротки.
  • Крепкий кейс, дополненный металлическими застежками.
  • Крепкие трещетки.
  • Длинные головки.
  • Рукоятки из качественного материала, который не разъедают технические жидкости.

Минусы:

  • Все детали съемника чувствительны к воздействию влаги и быстро ржавеют при ее воздействии.
  • Высокая цена.

Универсальный комплект для снятия и установки сайлентблоков, является идеальным вариантом инструмента для обслуживания транспортного средства.

Он включает в себя 11 предметов, которые помимо уже упомянутых деталей подходят для установки и демонтажа втулок или подшипников (в том числе и с резиновой втулкой).

Характеристики:

  • Внутренний диаметр гильз (20 штук) — 34 – 72 мм при шаге в 2 мм.
  • Опорные диски, применяющиеся вместе с гильзами, — 2 штуки.
  • Болты с длинной 450 мм — М16, М14, М12, М10.
  • Вес набора — 3,3 кг.

Плюсы:

  • Все элементы изготовлены из стали высокой прочности.
  • Поставляется в надежном кейсе, облегчающем уход за деталями набора и их транспортировку.
  • Сравнительно небольшой вес.
  • Прочность кейса.

Минусы:
Нет головки и трещетки, облегчающих выполнение работы.

Основные характеристики пресса

Фото пресса для сайлентблоков, сделанного своими руками

Помимо выпрессовки и запрессовки автомобильных подшипников или сайлентблоков, собственный гидравлический пресс может выполнять широкий объем работ по ремонту, профилактике и обслуживанию автомобиля своими руками.

Потому если вы предпочитаете ремонтировать автомобиль самостоятельно, рекомендуем сделать для этих целей гидравлический пресс. Вы можете использовать готовые чертежи пресса, либо адаптировать устройство под свои конкретные требования и поставленные задачи.

Прежде чем сделать гидравлический агрегат для замены сайлентблоков, остановитесь на основных характеристиках данного оборудования. При разработке устройства учитываются такие параметры:

  • Размеры оборудования;
  • Общая масса устройства;
  • Показатели хода поршня пресса;
  • Присутствие манометра (для создания контролируемого усилия или давления);
  • Параметры станины гидравлического станка.

Есть множество вариантов исполнения конструкции пресса. Потому вам стоит подумать, какой гидравлический агрегат подойдет конкретно для вашего авто. У некоторых в гараже стоит компактная машинка весом около 1 тонны. У других же может быть многотонный грузовик. Сами понимаете, что простейший пресс с минимальными параметрами создаваемого усилия справиться с грузовиком не сможет.

Многие решают сделать устройство на основе простого бутылочного гидродомкрата со встроенным ручным насосом.

Съемник подшипников своими руками из подручных материалов.

Иногда требуется снять подшипник с вала, но съемника под рукой нет. Если большие подшипники еще можно попытаться сбить с вала, то с маленькими подшипниками такой прием не получиться. Например снять радиальные подшипники с вала электродрели. В этом случае поможет только съемник.

Простой съемник подшипников может сделать практически любой мастер. Главное, чтобы была возможность производить сварочные работы.

Необходимые материалы для изготовления съемника подшипников

В первую очередь понадобится металлическая труба. Диаметр трубы должен быть больше наружного диаметра подшипников, которые вы планируете снимать. Желательно чтобы стенка трубы была потолще.

Болт М10 с полной резьбой по длине и 2 гайки к нему.

  • Шайба плоская. Шайбу можно заменить куском листового металла с просверленным отверстием диаметром 11мм. В этом случае острые углы необходимо будет срезать болгаркой.
  • Листовая сталь.

Изготовление съемника

Отрезаем от трубы заготовку.

Теперь необходимо приварить две гайки к шайбе с двух сторон. Предварительно накручиваем одну гайку до упора на болт. Одеваем шайбу на болт и зажимаем шайбу второй гайкой. Вторую гайку следует накрутить от руки. Не нужно ее затягивать ключом. Если вы ее сильно затяните, то после приварки гаек болт может крутиться с трудом.

Перед сваркой необходимо защитить резьбу болта от сварки. Для этого можно густо смазать резьбу болта смазкой или надеть на болт подходящую по диаметру трубочку.

Привариваем шайбу к трубе.

Теперь необходимо сделать в трубе две прорези. Они должны быть выполнены таким образом, чтобы на трубе осталось две перемычки напротив друг друга. Ширина перемычек должна быть примерно 1см.

Кроме двух прорезей в трубе необходимо просверлить два отверстия. Данные отверстия будут выполнять роль смотровых окошек.

Корпус съемника для подшипников готов. Осталось отрезать два куска листовой стали, которые будут выполнять роль упоров для подшипника.

Теперь необходимо доработать болт. Чаше всего, диаметр вала с которого нужно снять подшипник, меньше, чем диаметр болта. Поэтому кончик болта необходимо заострить. Но здесь может возникнуть другая проблема. Самые распространенные болты изготавливают из стали 3. Это довольно мягкая и дешевая сталь. Если заострить кончик болта из такой мягкой стали, то он будет сгибаться в процессе съема подшипников. Но эту проблему можно решить.

Нужно просверлить внутри болта отверстие и вставить в него деталь из твердой стали или шарик от подшипника. Такой доработанный болт прослужит долго.

В качестве твердого прутка используем иглу от дизельной форсунки.

Теперь съемник подшипников готов. Осталось его испытать.

Одеваем вал с подшипником во внутрь корпуса съемника и поджимаем подшипник пластинами.

Закручиваем болт и смотрим через смотровое отверстие, чтобы кончик болта уперся в вал.

Как улучшить съемник для подшипников?

  • К корпусу съемника приварить два уголка. Таким образом съемник можно будет зажать в тисках, а не держать в руках.
  • В пластинках просверлить отверстия диаметром 11мм. После использования съемника следует закрутить болт до упора, чтобы он выглянул из трубы и одеть пластинки на болт. Затем закрутить гайку. Таким образом пластинки никогда не потеряются. Только нужно учесть, чтобы длина болта была больше длины трубы.
  • Две съемные пластинки соединить с третьей пластинкой шарнирным соединением, а ее в свою очередь приварить к корпусу съемника. Таким образом пластинки никогда не потеряются и будет удобнее их вставлять и удерживать в нужном положении.
  • Приварить к шляпке болта рукоятку.

МАСТАК 110-20026C

Еще один неплохой вариант производства Тайваня. Этот внушительный набор состоит из 26 элементов, которые позволяют использовать его для снятия самых разных сайлентблоков и обойм подшипников.

Характеристики:

  • Наличие 20 оправок с ø 44/34 (11 штук) и ø 48/38 (9 штук).
  • В набор также входят упорные шайбы (2 штуки) и силовые болты 350 мм (М16х2.5, М14х2.0, М12х2.0, М10х1.5).
  • Вид: универсальный инструмент.
  • Вес: 18 кг.

Плюсы:

  • Высокопрочный материал изготовления всех деталей.
  • Возможность универсального использования (подходит для различных марок автомобилей).
  • Применим не только для сайлентблоков, но и для внешних и внутренних обойм подшипников.
  • Удобный кейс для хранения.

Минусы:

  • Цена.
  • Защелки на кейсе не всегда плотно прилегают.
  • Вес.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector