Что делать, если, стартер крутит, но машина не заводится?

Дизельный двигатель

Дизель принципиально отличается от бензинового двигателя способом воспламенения топлива. В конце такта сжатия температура воздуха в камере сгорания поднимается более чем до 700 °C. В этот момент туда впрыскивается распыленное топливо, которое воспламеняется от соприкосновения с горячим воздухом. Благодаря, высокой теплопроводности головки блока часть тепловой энергии, полученной от сжатия воздуха, неизбежно отводится системой охлаждения эта часть тем больше чем ниже температура головки и охлаждающей жидкости. Поэтому чтобы температура сжатого воздуха не падала ниже необходимой для воспламенения топлива, перед пуском холодного мотора воздух внутри цилиндров дополнительно подогревают свечами накаливания. Особенно нужно это, когда на улице мороз.

Чаще в таком случае стартер крутит но не схватывает. Холодный дизель с неисправными свечами плохо заводится уже при температуре чуть ниже +5 °C, а в мороз и тем более. Может даже показаться что плохо крутит стартер.

Проверка свечей накаливания:

Сначала следует проверить исправен ли блок управления свечами накала. Для этого присоединить контрольную лампу к шине питания свечей и к «массе» и повернуть ключ зажигания в положение on, если блок управления исправен, контролька загорится. Для дальнейших проверок выключите «зажигание» и отсоедините от свечей шину питания.

Способы проверки свечей накала:

  1. Лампочку мощностью 21 Вт одним контактом присоединить с помощью отрезка толстого провода к положительной клемме аккумулятора, а другим к клемме свечи. Если лампочка горит вполнакала или не горит совсем ― свеча неисправна.
  2. Выкрутить свечи и при помощи отрезков толстого провода по очереди подключать их к аккумулятору если свеча не накаляется до свечения, то она неисправна.

Если долго крутит стартер, а машина не заводится, возможно, также завоздушивание топливного насоса высокого давления (ТНВД) или неисправность клапана глушения. С этими неисправностями машина не заводится ни в мороз, ни в теплую погоду.

Диагностику можно начать с проверки наличия питания на клапане глушения (он открывается при подаче питания и закрывается при снятии). Проверить питание на клапане проще всего контрольной лампочкой, не забудьте перед проверкой включить зажигание. Если питание на клемме клапана есть, снимите и наденьте разъем подводящий его. При этом клапан должны издавать щелчки. При отсутствии щелчков можно предположить неисправность клапана.

Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы

В топливной магистрали необходимо найти место откуда будет выходить воздух ― открутить либо заглушку в его верхней части, либо обратку форсунок. Если на топливном фильтре есть ручная подкачка включить зажигание чтобы открылся клапан глушения и подкачивать горючее пока из выбранной точки не перестанет идти воздух, и не потечет топливо. Если ваша машина не оборудована кнопкой ручной подкачки топлива, а насос низкого давления имеет электрический привод, то после освобождения пути для выхода воздуха из ТНВД достаточно включить на некоторое время зажигание. Когда прокачка не удается проверьте топливный фильтр, быть может, он просто забит грязью или парафином.

5 Система зажигания – самостоятельная диагностика

Топливно-воздушная смесь в бензиновом двигателе воспламеняется от искры. В зависимости от способа, применяемого для управления процессом, различают типы систем: контактная, транзисторная, электронная. Для поиска неисправности учитываются особенности каждой.

Основные принципиальные различия разных видов:

  1. Классическая контактная схема использует механическое устройство – прерыватель-распределитель или трамблер. Со временем ее несколько усовершенствовали и добавили в первичную цепь катушки зажигания коммутатор на транзисторах.
  2. Он также используется в бесконтактной системе вместо прерывателя, взаимодействуя с импульсным датчиком. Искра распределяется трамблером.
  3. Электронная система построена на микропроцессорах. Она управляется специальным блоком ЭБУ, который одновременно контролирует и регулирует работу двигателя.

В домашних условиях самостоятельно полностью делают диагностику и ремонт только контактной системы и частично транзисторной – механической составляющей. В электронной доступна проверка свечей.

Поиск неисправности на «классике»

Чтобы ничего не упустить и найти действительную причину в системе, из-за которой машина не заводится, действуют последовательно:

  1. Выключают зажигание и проверяют, целы ли высоковольтные провода и надежно ли они соединены со свечами и катушкой. Осматривают проводку низкого напряжения между распределителем и бобиной, а также идущие к ней.
  2. Поворачивают ключ в замке, подсоединяют контрольную лампу на массу и клемму «Б» катушки. Если тока нет, неисправна контактная группа в замке или проводка, идущая от нее к бобине.
  3. Если лампа светит, вынимают центральный провод из трамблера и вставляют свечу. Прижимают ее металлической частью корпуса к массе и проворачивают мотор.
  4. При отсутствии искры проверяют зазор в контактах прерывателя. Проворачивают коленвал, чтобы кулачок распределителя упирался вершиной в подвижный контакт. Измеряют зазор, допустимая величина которого 0,35–0,4 мм.
  5. Осматривают крышку трамблера, угольный стержень. Если обнаружены повреждения, трещины, меняют.
  6. Проверяют бегунок распределителя на механические повреждения, подгорание контактов. Иногда он пробивает на массу или поврежден резистор.

Пробуют завести, при неудаче меняют конденсатор. Если попытка безрезультатна, выкручивают свечи, осматривают их, при необходимости очищают, регулируют зазор между контактами и проверяют на «искру».

Подробнее о свечах

Опытные водители сразу замечают неполадки со свечами зажигания по двигателю. Определяющим признаком неисправности является его нестандартное поведение: тяжело запускается, нестабильно работает

Другие признаки, на которые следует обратить внимание:

  • коленвал вращается достаточно быстро, чтобы мотор запустился, но этого не происходит;
  • в отдельных цилиндрах вспыхивает смесь, но работа нестабильная, машина глохнет;
  • плохо заводится, сразу глохнет;
  • повышенный расход бензина, падение мощности.

Больше о состоянии свечей скажет их внешний осмотр и проверка на «искру». О поломке говорит мокрая, в бензине или масле поверхность, копоть, сколы на изоляторе. Требуется очистка от грязи, для чего применяют обычную дротяную щетку. Регулируют зазор и проверяют работу. Если свечи нерабочие, их меняют, а заодно и провода.

Когда попытки не увенчались успехом, причину ищут в самом двигателе: газораспределительном механизме и цилиндропоршневой группе. Если в ГРМ проскочил ремень, а с цепным приводом – провернулась звездочка на валу, завести никогда не удастся. Чрезмерный износ ЦПГ приводит к тому, что запустить машину все сложнее, а приходит время, когда это становится невозможным. В двух последних случаях без капремонта не обойтись.

Почему мотоблок стреляет в глушитель?

Иногда работа техники сопровождается непривычными звуками от глушителя. Мотоблок дымит и глохнет. Для устранения такой неисправности необходимо первоначально определить, чем она спровоцирована.

Такие неполадки могут возникнуть в следующих случаях:

  1. Избыток моторного масла в топливе. Оставшееся горючее сливается, промывается топливный насос и шланговая система, заливается новое топливо;
  2. Некорректно выставленное зажигание. Нужно проверить, насколько правильно выставлен зазор между электродами;
  3. Горючее в цилиндре мотора сгорает не полностью. В этом случае необходимо разобрать поршневую систему, хорошо вымыть и высушить цилиндр, настроить карбюратор.

В вышеперечисленных случаях ремонт мотоблоков выполнить самостоятельно несложно

Важно строго придерживаться алгоритма действий

Проблемы в работе топливной системы

Технология покраски

Как уже было сказано, процедура нанесения краски несложная и особых усилий прикладывать не придётся. Но, тем не менее, покраска проводится по определённому алгоритму, чтобы не испортить поверхность кузова и не принести вред собственному здоровью.

Подготовка поверхности

Первоначально следует подготовить кузов автомобиля к покраске, особенно если вещество будет наноситься на всю его поверхность. На первом этапе освобождаем кузов от всех деталей, расположенных на нём: фары, подфарники, бампера, зеркала и прочее. После этого тщательно осматриваем поверхность. В местах, где находятся дефекты, проводим шлифовку для снятия ржавчины или отслоившейся краски. При наличии вмятин следует провести их рихтовку. Открытые участки обязательно обезжириваем и грунтуем.

После того как обработали проблемные места, приступаем к снятию глянца по всему кузову посредством наждачной бумаги Р-80. На завершающем этапе подготовки авто к покраске защищаем все несъёмные элементы плёнкой, бумагой и малярным скотчем.

Подготовка материалов и инструментов

После того как автомобиль готов к окрашиванию, подготавливаем к процедуре материалы и инструменты. Под рукой должны находиться ветошь, малярные кисти и валики. Основную работу лучше выполнять с помощью специального пистолета-распылителя. Конечно, можно воспользоваться и валиком, но следует отметить, что качество поверхности будет немного отличаться от того, которое получиться после распыления.

Немаловажно для обеспечения качественной поверхности приобретение необходимого количества краски. Для этого проводят определённые расчёты, так как расход вещества зависит от состояния поверхности и количества наносимых слоёв

Если произвести расчёт самостоятельно затрудняетесь, то лучше обратиться с этим вопросом к специалистам.

Что касается подготовки краски Раптор к окрашиванию, то, следуя инструкции, её необходимо смешать с отвердителем в соотношении 3:1. Причём на самой таре, где находится материал, есть специальная черта, по уровень которой следует налить отвердитель.

После этого банка плотно закрывается и тщательно взбалтывается на протяжении нескольких минут. Существуют отвердители с разным интервалом высыхания. Благодаря этому можно регулировать время сушки окрашенной поверхности.

Нанесение покрытия

После того как смесь готова к работе, на банку одевают пистолет. Сам распылитель соединён с компрессором посредством специального шланга. В таком виде осуществляется покраска.

Есть несколько советов по нанесению краски:

  • Начинать окрашивание лучше с крыши кузова.
  • Движения не должны быть резкими, необходимо следить за равномерностью нанесения слоя.
  • Расстояние от поверхности до распылителя должно составлять 40-50 см.
  • Время для просушки первого слоя составляет около часа при условии, что температура воздуха 20°С.

После того как нанесен второй слой вещества, для полной просушки краски потребуется около недели. Но это не значит, что эксплуатировать авто нельзя. Можно воспользоваться им уже через 12 часов после завершения работ, но следим, чтобы никакой нагрузки на поверхность не оказывалось.

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Не заводится, могу завести только с толчка

Аккумулятор вроде в порядке, хотя как я понял, наверное от него напряжение не поступает. Потому что все настройки радио сбились. Когда поворачиваешь ключом зажигания, слышно что как-бы кашлянет мотор разок и все, хотя все приборы загораются и не тухнут. С толчка заводится с первого раза, после заглушки мотора приходится опять толкать.

Всем спасибо, оставил в мастерской, заменили аккумулятор сказали, что вся проблема в нем, сейчас заводится.

Ну так попробуйте АКБ с донора взять, а прикуривать прибывали.

Если аккумулятор в порядке, как вы пишите, то проверяйте стартер, массу на корпус авто и на двигатель. Возможно контакт подржавел или окислился.

Посмотри в моторном отсеке блок предохранителей, посмотри все целые, 4-й посмотри. Там их все 4.

На стартере обычно меняют щетки, а про втулки, которые центруют ротор — внимания не обращают. Так вот, они играют большую роль, для оборотов ротора, возможно сносились. А при прокрутке не много нагреваются и еще больше идет расширение.

Смотри массу на двигатель от аккумулятора(минусовой провод). Можно еще на заведенном авто проверить зарядку АКБ, если заряд не идет или скачет, то плохой контакт массы.

Если же стартер, то можно по нему попробовать постучать тяжелым преметом.

Не, ну а что, никто не предложит крутануть стартер принудительно или я это пропустил? Бери отвертку и замыкай на втягивающем две силовые шпильки.

На одну приходит провод с АКБ, провод со второй уходит в стартер. Закрутилась, завелась? Отлично, теперь глушим и той же отверткой, шпильку на которой сидит толстый провод с АКБ, замыкаем с выводом на втягивающем, к которому подходит тонкий провод.

Закрутилась, завелась? Отлично, ищем где плохой контакт на этом тонком проводе. Не закрутила, снимаем втягивающее, ремонтируем или меняем.

Еще больше полезных советов в удобном формате

Источник

Стартер крутит, а двигатель не заводится. 10 причин

Каждый автовладелец может столкнутся с тем, что однажды его автомобиль откажется заводиться. Причин может быть довольно много. Мы постарались сузить тему и предположим, что вы точно знаете, что стартер крутит и реагирует на поворот ключа.

1. Самая банальная причина — отсутствие топлива. Если нет бензина, то и заводить машину бесполезно.

2. Самая смешная причина — выхлопная труба плотно закрыта картошкой, бананом, снегом или тряпкой.

3. Ваша невнимательность — вы забыли отключить сигнализацию, которая блокирует подачу топлива к инжектору.

4. Самый криминальный вариант — вашу машину пытались угнать, но что то пошло не так.

5. Самая холодная причина — вода в топливной магистрали, фильтре, бензобаке замерзла.

6. Масло не по сезону , либо очень холодно. В этом случае стартер будет крутить, но не так быстро, как надо.

7. Неисправность топливного насоса . В первую очередь проверяем предохранитель, если они исправен, а характерного жужжания после поворота ключа зажигания нет, то скорее всего электронасос сгорел.

8. Неисправность системы зажигания. В цепи — катушка, высоковольтные провода, свечи не проходит электричество. Тестер в помощь.

9. Неисправность ремня ГРМ. Ремень порвался, либо перескочил на несколько зубьев, что повлекло нарушение фаз газораспределения. В этом случае лучше не крутить вообще, что бы не повредить клапана и поршни двигателя.

10. Самая разрушительная причина . В соединении шестерня стартера и зубцы венца маховика не происходит зацепления. Либо поврежден венец (может просто проскальзывать), либо стартер. В любом случае при проворачивании стартера будет звонкий или хрустящий металлический звук.

Источник

Почему при рабочем стартере ДВС может не запускаться

Бесперебойный запуск двигателя – результат слаженной работы всех узлов и, обслуживающих его систем. Каждая из них нуждается в систематическом уходе и диагностики. Тем не менее даже при проведении всех заявленных видов обслуживания, никто не застрахован от сбоев в их работе.

Итак, проблемы с пуском двигателя, при условии, что стартер исправен, могут быть вызваны нарушениями в работе:

  • системы зажигания;
  • системы питания;
  • цилиндро-поршневой группы.

Система зажигания

По убеждениям многих специалистов большая часть неисправностей приходится на долю системы зажигания. В представленном случае, в первую очередь целесообразно проверить искроподачу. Чтобы убедиться в том, что катушка выдаёт искру, необходимо снять центральный бронепровод и поднести его на массу двигателя. Если при повороте замка зажигания в положении «ст» между проводом и массой проскакивает искра, всё в порядке.

Следующий этап – проверка искрообразования на электродах свечей зажигания. Эта процедура практически не отличается от предыдущей. Свечи поочерёдно подносятся к массе, и если на каждой из них прослеживается стабильный искровой разряд, то эта проблема исключается.

На затруднённый запуск двигателя могут влиять и зазоры на свечах зажигания. Если они выше или ниже установленного значения, могут возникнуть проблемы с воспламенением горючей смеси, что, так или иначе, скажется на эффективном пуске мотора.

Если на авто установлена контактная система зажигания, что характерно для устаревших моделей, есть вероятность того, что проблема кроется в контактной группе. В процессе эксплуатации, поверхность контактов подгорает, что препятствует прохождению тока. К тому же, следует следить за зазором между контактами. Он должен соответствовать установленному значению.

Немаловажную роль в данном случае играет и привод трамблера. Значительный люфт в посадочных местах говорит о его повышенном износе. Работа этого узла в таком состоянии может вызвать серьезные перебои в работе двигателя.

Система питания

В процессе работы элементы системы питания подвергаются механическому износу и засорению. Стоит отметить, что своевременная замена расходных материалов в данном случае заметно снизит вероятность выхода из строя узлов топливной системы.

Так или иначе, диагностику неисправностей подобного рода следует начать с проверки бензонасоса. Если он оборудован механизмом ручной подкачки, можно попробовать закачать топливо вручную. Если в насосе не реализована такая функция, то для того, чтобы убедится в его работоспособности, следует провести его демонтаж. Основной рабочий элемент насоса – диафрагма. Если наблюдаются внешние повреждения её поверхности, она полежит замене.

Качество топлива на просторах нашей необъятной Родины оставляет желать лучшего. В связи с этим, следует проводить своевременную замену всех фильтрующих элементов. Не исключено, что плохой запуск двигателя связан с засорением топливного фильтра.

К этому вопросу следует отнестись ответственно:

  • проверить сетчатые элементы в бензонасосе, карбюраторе и топливном баке,
  • осмотреть фильтр тонкой очистки,
  • убедиться в пропускной способности топливной магистрали.

Цилиндро-поршневая группа

Изношенная цилиндро-поршневая группа также негативно влияет на запуск двигателя. Ключевым показателем исправной ЦПГ служит наличие установленного рабочего давления в момент такта сжатия – компрессии.

Для того чтобы проверить компрессию, необходимо воспользоваться компрессометром. Этот прибор оснащен индикатором со шкалой и трубкой со штуцером. Последний вкручивается вместо свечи зажигания. Во время запуска двигателя, манометр регистрирует значение давления в цилиндре.

Поочередно проверяя компрессию в каждом цилиндре, можно сделать вывод о степени износа ЦПГ. В среднем, компрессия бензинового двигателя должна составлять порядка 10 -12 атмосфер.

Что делать, если мотор не заводится, а стартер щёлкает?

Если стартер издает звуки, похожие на щелчки, его, прежде всего, нужно демонтировать. Стартер состоит из электрической части, втягивающего реле, щеток и обмотки. При одиночных щелчках проверку лучше начать с втягивающего реле.

Для запуска стартера его подключают напрямую. Для этого отверткой замыкаем большие клеммы, стараясь, чтобы отвертка не соприкасалась с массой. Если после этого стартер начал вращаться, значит, не работает втягивающее реле. Можно почистить контакты, но это не даст долгосрочного эффекта — реле все равно придется менять.

Щетки также могут быть неисправны. Степень их износа легко определить визуально. О неисправности обмотки говорит изменение ее цвета. Также подгоревшая обмотка издает характерный запах — в этом случае ее можно только заменить.

Источник

Проблемы в работе топливной системы

Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не смогут запустить машину, если возникнут проблемы с подачей горючего в цилиндры. По этой причине следующее, что необходимо проверить – это система питания двигателя.

1.Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

2.Топливные фильтры

По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

3. Дроссель и форсунки

Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

4. Нарушения в работе электронных систем

Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).

При современных компьютерах, установленных на автомобилях, отказ в запуске двигателя происходит в значительно меньшей степени, чем раньше. Но всё-таки такое случается, и когда это произойдет , если вы будете знать некоторые основные тесты и процедуры, это позволит вам определить причину почему не заводится машина и часто даже сможете решить проблему самостоятельно, не полагаясь на ремонтные мастерские.

Свечи

Плохой пуск может быть связан и со свечами. Так, после попытки запуска мотор может схватывать и тут же глохнуть. Причина такого явления – залитые свечи. Определить их состояние можно только после демонтажа. Так, если элемент сильно пахнет бензином, а на поверхности есть какой-либо налет, свечу нужно тщательно промыть в каком-либо растворе. Также следует проверить, дает ли она искру (это можно сделать при помощи тестера). В крайнем случае можно заменить элементы на новые и проверить качество запуска двигателя. Но стоит помнить, что замена свечей автомобилю требуется не раньше, чем через 30 тысяч километров. Исключение может составлять разве что бракованная продукция. Что касается иридиевых свечей, их ресурс и вовсе порядка 100 тысяч километров.

Устройство стартера

Данный элемент в автомобиле необходим для запуска двигателя. Основные механизмы в нем: электрический мотор постоянного тока, обгонная муфта или бендикс, втягивающее реле.

Работает устройство следующим образом. От аккумуляторной батареи при повороте ключа зажигания на стартер подается напряжение. На управляющий контакт втягивающего реле подается 12 вольт, затем внутри него срабатывает электромагнит и выдвигается шестеренка. Последняя должна входить в зацепление с зубчатым венцом на маховике.

В это же время внутри втягивающего реле замыкаются силовые контакты и напряжение подается на электромотор стартера. В результате вращается якорь стартера, а с ним и шестеренка обгонной муфты. Соответственно, вместе с шестерней вращается и маховик. От вращения маховика и коленчатого вала поршень приводится в движение и двигатель запускается.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector