5 лучших стоек стабилизатора поперечной устойчивости

Содержание:

1 CTR

Корейский производитель, поставляющий на вторичный рынок запчасти для Kia (Киа) и Hyundai (Хёндэ). Специализируется только на подвеске, поэтому за качество приобретаемых стоек стабилизатора можно не беспокоиться. По иронии судьбы у CTR не наблюдается особых проблем с подделками, поэтому найти оригинал несложно. Помимо выпуска запчастей под своим лейблом активно отгружают таковые компаниям-упаковщикам (тому же Lemforder’у). Имеют блестящую репутацию у пользователей и привлекательную цену.

Достоинства и особенности:

  • активный поставщик на вторичный рынок стоек стабилизатора для Kia и Hyundai;
  • даёт не всегда полную, но точную информацию о запчастях;
  • отгружают часть произведённой продукции другим фирмам;
  • стойки оптимальны по стоимости;
  • подделки попадаются крайне редко.

Недостатки:

не обнаружены.

Существуют следующие типы втулок:

1. Сферическая (либо “железная”) втулка. По конструкции напоминает шаровую опору;

2. Резиновая втулка.

На сегодняшний день все большую популярность приобретают втулки стабилизатора полиуретанового типа. Они довольно просты в замене, что является немаловажным плюсом, а также у них присутствуют хорошие характеристики для эксплуатации. Опытные водители могут смело сказать, что именно такие детали приходятся наиболее удобными.

Если появилась неисправность в области втулки стабилизатора, она должна быть заменена в обязательном порядке. В противном случае это очень плохо может отразиться на ходу и управляемости транспортного средства. Когда втулка деформирована, либо на ней появились трещины, в области автомобильной подвески могут появляться некоторые шумы (в основном тогда, когда автомобиль наезжает на препятствие, либо увеличивает скорость). В принципе, неполадки в области подвески именно по таким шумам и определяются.

Для того, чтобы удостовериться в том, что необходимо производить замену втулок, периодически нужно проводить диагностику подвески, после чего будет выявлена неисправность, либо недопущение ее.

В том случае, когда выявлено, что необходимо произвести замену втулки стабилизатора, это можно сделать и самостоятельно. Более того, в этом нет ничего сложного и процедура эта весьма проста. Вначале откручиваются болты, при помощи которых прикреплен хомут. Затем стабилизатор отводится в сторону и снимаются старые детали. Ну, и для окончательного действия, очень аккуратно устанавливаются новая деталь.

Именно по такой схеме производится замена как переднего стабилизатора, так и заднего. После замены запчастей, езда на автомобиле будет намного приятней и комфортней, а различного рода дорожные препятствия будут преодолеваться без всяких затруднений. Помимо всего прочего, с новыми элементами максимально увеличится работоспособность стоек.

Система стабилизации подвески необходима в любом автомобиле. Причем, такая система должна быть в передней и задней подвеске. Другое дело, как она конструктивно выполнена.

В легковых автомобилях применяется стабилизатор поперечной устойчивости. На передней подвеске его присутствие обязательно. Трудно вспомнить марку автомобиля, где стабилизатор не устанавливался.

А вот на задней подвеске могут быть разные варианты, в частности, на старых отечественных моделях машин. Например, в ВАЗовской классике роль стабилизатора выполняют реактивные тяги. На «Волгах» задняя подвеска представляет собой задний мост на рессорах, стабилизатор как таковой появился лишь на ГАЗ-31105. Но сейчас выпуск «Волги» прекратился.

Стабилизатор поперечной устойчивости легкового автомобиля представляет собой длинный и прямой железный прут с закругленными краями. Его длина обычно чуть меньше ширины самого автомобиля. По обеим сторонам прута есть проушины для крепления стоек стабилизатора. В свою очередь, стойки стабилизатора другой своей стороной соединены с поворотными кулаками (на передней подвеске). Стабилизатор обычно крепится к передней балке двумя хомутами через резиновые сайлентблоки. Прут изготовлен из высокопрочной пружинистой стали. Сам по себе он очень прочный, так как работает на больших нагрузках.

Самостоятельная диагностика

Когда в передней части подвески во время движения по неровной дороге что-то начинает стучать, можно самостоятельно провести диагностику поломки:

  1. Ставим автомобиль на ровное место.
  2. С силой раскачиваем его из стороны в сторону. Если слышен стук — то это действительно стойка переднего стабилизатора.
  3. Выворачиваем колёса до упора.
  4. Помощник продолжает с силой раскачивать автомобиль.
  5. Просовываем руку за колесо и прощупываем шаровые опоры. Во время качания не должно быть люфта между опорой и стабилизатором.

Если есть и стук, и люфт, можно ли самостоятельно решить проблему, а не обращаться на СТО? Замена передних стоек стабилизатора на «Форде» — процесс несложный. Достаточно иметь ключ — «17» и шестигранник — 5 мм.

Шесть раз разбит поддон двигателя — виноват ли стабилизатор?

«Нашел на вашем сайте статью про Peugeot 607, в котором 6 раз разбивали поддон двигателя. В то же время в этом Peugeot на стабилизаторе отсутствовала тяга, то есть он не работал. Непонятно, было ли это сделано умышленно. Просто знаю владельца, который снял тяги стабилизатора и ездит без них. Уже хотел сделать то же самое, потому что, кроме тяг стабилизатора, из-за которых в подвеску приходится лазать два раза на год, всем остальным в своей машине доволен. Теперь возник вопрос: не связано ли число разбитых поддонов с неработающим стабилизатором в подвеске?»

Судя по всему, читатель, приславший вопрос в редакцию ABW.BY, ссылается на статью «Мотор не дал клина только из-за того, что было залито масло 5W-40». В ней действительно речь идет об автомобиле, в котором из-за отсутствия одной тяги, или стойки, как нередко ее называют, стабилизатор работать не может.

Продемонстрируем, какой именно детали не хватает в передней подвеске Peugeot 607 из указанной статьи, с помощью двух фотоснимков. На первом показана подвеска Peugeot 607 такой, какой она должна быть. Ниже — такая же подвеска без стойки стабилизатора.

Надо сказать, что помимо этого автомобиля мы встречали другие машины, в которых отсутствовали стойки стабилизатора, за внешнее сходство часто в народе называемые «косточками».

Если они не были установлены умышленно, это означает, что попытки отключить стабилизатор и этим избавить себя от регулярных хлопот по замене его стоек и втулок, которые на самом деле являются самыми беспокойными деталями в подвесках многих автомобилей, встречаются в практике эксплуатации отнюдь не единичными случаями.

Однако чтобы ответить на вопрос, мог ли неработающий стабилизатор содействовать неоднократным повреждениям поддона двигателя, необходимо знать, с каких пор стабилизатор в рассматриваемой машине отключен. К сожалению, по ряду причин эта информация недоступна, а владелец винил во всем неприспособленность автомобиля для движения по плохим дорогам из-за небольшого клиренса именно под поддоном.

Не остается ничего другого, как поискать ответ о взаимосвязи неработающего стабилизатора с разбитыми поддонами, рассмотрев, для чего предназначен этот узел.

В случае независимой подвески стабилизатор представляет собой стержень той или иной пространственной формы, чаще всего П-образной, который связывает друг с другом колеса одной оси.

Центральная часть стержня шарнирно с помощью втулок соединяется с кузовом, подрамником или иной неподвижной деталью.

Концы стержня крепятся к подвижным деталям подвески левого и правого колес. Помимо стоек с шаровыми шарнирами, как в случае Peugeot 607, в некоторых моделях автомобилей для крепления к поперечным рычагам используются опять-таки втулки.

Лучше всего иллюстрирует работу стабилизатора движение в повороте, когда кузов накреняется и своим весом нагружает колеса с одной стороны автомобиля, попутно разгружая противоположные. В результате центральная часть стержня стабилизатора подвергается скручиванию по всей длине, но сопротивляется ему. Этим стабилизатор напоминает работу торсионов, используемых в качестве упругих элементов в торсионных подвесках.

Скручиванием стержня обеспечивается противодействие чрезмерному крену кузова в сторону поворота. Одновременно другое плечо стабилизатора препятствует отрыву от дороги колеса с противоположной стороны. Другими словами, упругий стержень стабилизатора способствует сохранению поперечной устойчивости автомобиля при движении в вираже. Отсюда, кстати, полное название этого элемента подвески — стабилизатор поперечной устойчивости.

Поэтому в первую очередь езда без предусмотренного конструкцией подвески стабилизатора поперечной устойчивости опасна возможностью опрокидывания автомобиля и потерей управляемости при движении с гораздо меньшей скоростью, чем в случае, когда стабилизатор есть и работает как надо.

Но имеется еще один нюанс. В то время как центральная часть стержня стабилизатора работает на скручивание, его загнутые концы подвергаются изгибу. Тем самым стабилизатор делает подвеску более жесткой, чем она была бы без него.

И это может иметь отношение к проблеме разбитых поддонов, ведь в моменты преодоления ухабов и рытвин при неработающем стабилизаторе из-за того, что общая жесткость упругих элементов уменьшилась, должны увеличиться ходы подвески, или, другими словами, вертикальные перемещения того колеса, которое преодолевает препятствие. А дальше все зависит от глубины ямы, в которую влетел автомобиль, скорости, на которой влетел, и других обстоятельств. Если в одном из таких случаев поддон двигателя достанет до дороги, почему ему от удара не повредиться?

Рейтинг лучших производителей стоек стабилизатора

Отзывы владельцев

Схема, распиновка, ремонт приборной панели ВАЗ 2110

Списки лучших

Отдельной подборкой выделим устройства-лидеры в каждой выбранной категории, а именно:

  • Бюджетная цена – RTS.
  • Самые надежные – Lemforder.
  • Долгий срок службы – CTR.

Бюджетная цена – RTS

Зарекомендовавшая себя испанская фирма, все предприятия которой дислоцируются на территории Европейского союза. Активно сотрудничает со вторичным рынком РФ, где их продукция практически не подделывается и скупается любителями бюджетных запчастей. Ориентированы под бюджетные модели Опель, Фиат, Фольксваген. Имеют низкий процент подделок на рынке СНГ и умеренный процент брака.

Производитель Австрия
Импортер РусАвтоГруп

Стоимость: от 590 до 770 рублей.

стойки RTS

Самые надежные – Lemforder

Уровневый изготовитель автозапчастей для автомобилей широкого профиля. Имеющий в своём ассортименте продукты для всех существующих ценовых сегментов. На данный момент компания является, так называемой, фирмой-упаковщиком, продающей под своим лейблом товар, произведённый дружественными компаниями по договору подряда. Ориентирована на рынок Европы, большой популярностью пользуется в среднем ценовом сегменте.

Производитель Швеция
Импортер РусАвтоГруп

Стоимость: от 1 200 до 1 600 рублей.

стойки Lemforder

Долгий срок службы – CTR

Корейская компания, специализирующихся на брендах Ssangyong, Kia, GM Daewoo. За счет сосредоточенности на небольших объемах поставок, корейскому производителю удалось обеспечить действительно достойную продукцию, и тем самым увеличивать ресурс работы до колоссальных восьмидесяти тысяч километров даже на моделях стандартной серии и базовой комплектации (бюджетных авто).

Производитель Корея
Импортер Кореяна

Стоимость: от 1590 до 1800 рублей.

стойки CTR

Популярные артикулы

MOOG — TO-LS-2993 — Тяга стабилизатора TOYOTA RAV 4 01-06 пер.подв.лев / прав. , США
цена от 693 р.

TRW — JTS393 — Тяга стабилизатора пер. Audi A2, Skoda Fabia 99 -> , Германия
цена от 1238 р.

CTR — CLKH-46 — Тяга стабилизатора передн. , Корея
цена от 883 р.

TRW — JTS536 — Стойка стабилизатора FORD;VOLVO GALAXY;MONDEO IV;S-MAX;V70;XC70;S80 , Германия
цена от 1246 р.

Lemforder — 2949902 — Стойка переднего стабилизатора , Германия
цена от 1230 р.

TRW — JTS483 — Стойка стабилизатора VAG A3, JETTA III, PASSAT , Германия
цена от 1383 р.

Lemforder — 3536701 — Тяга / стойка стабилизатора , Германия
цена от 1289 р.

NK — 5114745 — Стабилизатор, ходовая часть , Германия
цена от 581 р. распродажа!

Lemforder — 26774 01 — Стойка стабилизатора пер.A3 / G5 / PASSAT 03- , Германия
цена от 1535 р.

NK — 5113611 — Стабилизатор, ходовая ча , Германия
цена от 600 р.

Насколько долговечны стойки стабилизатора

К сожалению, стабилизатор не является долговечным компонентом. Тяжелые условия труда и деликатная конструкция обеспечивают относительно короткий срок службы. Этот элемент часто требует замены после 20-30 тысяч километров езды по России. Интересно, что стойки на правой стороне автомобиля обычно изнашиваются гораздо быстрее.
Симптомы износа стоек стабилизатора и стоимость замены

Наиболее распространенными признаками износа звеньев стабилизатора являются стук, скрип вокруг колес. Они усиливаются при движении по неровной поверхности на низкой скорости.

Если при перемещении стабилизатора вы услышите глухой звук на его соединениях с шатунами, причина заключается в провисании шатуна. Если во время такого испытания выясняется, что шатуны также исправны, следует искать повреждения в подшипнике шатунов. Часто бывает, что резиновые рукава расширены, пористы или повреждены агрессивными средами, такими как масло.

Уменьшенная подвеска и даже сломанные пружины подвески считаются особенно тяжелой нагрузкой для шатунов и подшипников стабилизатора. Если автомобиль имеет пониженную подвеску, пружины обычно также более прочные, чем стандартные. При нажатии на одну сторону автомобиля пружина другой стороны должна давать большее усилие, чем пружина, установленная в стандартной комплектации. Отсюда большая нагрузка, вызванная выбоинами и ямами на дороге.

Сломанные пружины вызывают похожие проблемы

Важно своевременно распознавать сломанные или шатуны, чтобы избежать неприятных последствий, таких как прокол шины через сломанный шток

Другим симптомом является ухудшение характеристик вождения из-за ослабления крепежа. Они снижают эффективность поперечного стабилизатора. Однако это происходит медленно и постепенно, поэтому иногда трудно связать это с износом тяги стабилизатора.

Однако следует помнить, что длительное движение с изношенными стойками стабилизатора не только опасно, но и может повредить последующие компоненты подвески, включая сам стабилизатор. Само собой разумеется, тогда ремонт будет намного дороже.

Когда требуется прокачка

Система может быть прокачана быстро и качественно даже при отсутствии у вас богатого опыта в подобных делах.

Существует несколько причин, по которым гидравлическое сцепление может оказаться наполненным лишним воздухом. К основным из них относят:

  • проведение диагностических мероприятий;
  • выполнение ремонтных работ;
  • использование некачественных запчастей;
  • плохое натяжение соединительных элементов;
  • неисправности и трещины в трубопроводах;
  • изначально дефектное сцепление по вине производителя;
  • естественные процессы износа;
  • агрессивная эксплуатации педали сцепления;
  • механические повреждения;
  • последствия неправильного ремонта связанных со сцеплением узлов и пр.

Прежде чем приступать к прокачке одному, настоятельно рекомендуется найти причину неисправности. Одно дело, если это просто стандартная процедура после ремонт.

Совсем иначе обстоят дела, если в системе имеются повреждения, какие-то дефекты и неисправности. Нужно ли при таких обстоятельствах начинать прокачку? Нет. Процедура окажется бессмысленной. Не стоит тратить свои силы и драгоценное время.

Для начала устраните проблему, убедитесь, что уровень жидкости в гидравлической системе в норме, и только потом начинайте самостоятельную прокачку.

Есть несколько характерных признаков, указывающих на то, что сцепление нужно прокачать:

  • при движении машина начинает активно дергаться;
  • при нажатии на педаль сцепления ощущается биение;
  • не удается полноценно выжать педаль;
  • эффект от выжатого сцепления наступает только после 1-3 нажатий;
  • к педали приходится прикладывать чрезмерное усилие;
  • машина неадекватно реагирует на переключение передач;
  • образуются следы протекающей гидравлической жидкости и пр.

Если в машине должным образом не работает сцепление, ее дальнейшая эксплуатация потенциально очень опасная. Потому обязательно займитесь устранением выявленной неисправности.

Никто не запрещает вам обратиться в автосервис, где мастера быстро прокачают систему. Но при отсутствии поломок сцепления эту процедуру легко выполнить самостоятельно. Вам только нужны руки, ноги и небольшой набор инструментов.

Машина в аресте можно ли на ней ездить

Замена задних тормозных колодок ВАЗ-2110

Сзади на десятке установлены барабанные тормозные колодки, что характерно для бюджетных автомобилей. Барабанные тормоза менять чуть сложнее, чем дисковые, это связано с тем, что из-за выработки в барабане его сложно снять, так как в паз от выработки непременно упрутся колодки и не позволят просто так слезть барабану.

Для снятия барабана спереди откручивают два болта, которые фиксируют барабан на ступице, а после этого начинаются пляски с кувалдой и деревянной проставкой.

Дело в том, что барабан так просто не слезет, его как правило, надо сбивать. А так как он изготовлен из хрупкого металла, то на нём часто обламывается кромка, поэтому надо бить через проставку. Ничего сложного, упираем проставку с обратной стороны барабана и бьём по ней кувалдой, периодически меняя сторону. Так мы обстучим барабан по периметру, и он в конце концов слезет (или развалится?). Теперь видно колодки.

В чём проблема барабанных тормозов- не узнаешь износ колодок, пока не снимешь барабан, и когда с колодки слетает фрикционная накладка, то колесо клинится.

Когда добрались до колодок, всё становится проще. Чтобы снять колодки, вытаскиваем все пружины, которые сжимают колодки. Их удобнее всего поддеть простой отвёрткой.

Когда пружины не мешают, колодки с лёгкостью выйдут. Сверху между колодок установлена пластина, её тоже нужно снять.

К одной из колодок будет крепиться трос ручника, он просто вставляется в паз на колодке. Вынимаем колодку из паза и ставим новую.

Собираем в обратном порядке, пружины лучше всего натягивать отвёрткой, они по ней очень хорошо скользят и прям влетают в посадочное отверстие.

Как определить неисправность амортизаторов

Автовладельцев вопрос как проверить масляный или газомасляный амортизатор, волнует неспроста. Связано это с тем, что современные амортизационные устройства зачастую имеют более сложную конструкцию, чем старые модели, из-за чего усложняются и диагностические меры. Поэтому в идеале проверять их нужно в условиях автосервиса на специальном стенде. Однако существует и ряд «гаражных» методов проверки.

Раскачка кузова

Самый простой, «дедовский», метод заключается в раскачивании кузова автомобиля. В частности, раскачивают его переднюю либо заднюю часть, или амортизаторы по отдельности. Раскачивать нужно сильно, однако при этом не погнуть элементы кузова (на практике такие случаи встречаются!). В теории нужно добиться максимально возможной амплитуды раскачивания, после чего отпустить корпус и посмотреть на его дальнейшие колебания.

Правда стоит отметить, что метод раскачки подходит для машин с простой системой подвески, например, ВАЗ-«классика» (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107). В современных машинах часто используется сложная (зачастую многорычажная) подвеска, поэтому она будет гасить возникающие колебания даже при неисправных амортизаторах.

Визуальный осмотр

При диагностике проблемного амортизатора обязательно нужно выполнить его визуальный осмотр. Для этого нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо поднять на подъемнике. Можно, конечно, и демонтировать амортизатор, но это может занять много времени и сил. В процессе осмотра обязательно нужно проверить наличие масляных подтёков на корпусе амортизатора. Можно протереть следы масла тряпкой и оставить его так на несколько дней. По истечении этого срока проверку следует повторить.

Если машина поднята на подъемнике, то желательно проверить состояние штоков амортизатора. На них не должно быть следов ржавчины и повреждений. Если они имеются, значит, устройство как минимум частично неисправно и нужно выполнить дополнительную диагностику.

При осмотре нужно обязательно обратить внимание на характер износа шин. Зачастую при поломанных амортизаторах они изнашиваются неравномерно, как правило, основной износ идет на внутреннюю часть покрышки

Также могут иметь место отдельные лысоватые пятна износа на резине. Однако износ протектора может указывать и на другие поломки в элементах подвески, поэтому здесь также нужна дополнительная диагностика.

Если проверяются неисправности переднего амортизатора (стойки) нужно выполнить обязательный осмотр пружин и верхних опор. Амортизационные пружины должны быть целыми, не иметь трещин и механических повреждений.

Если амортизатор/амортизаторы неисправны, то в процессе вождения водитель будет чувствовать, что машина «рыскает» по дороге, то есть, необходимо будет постоянно подруливать с тем, чтобы держать ее в колее. При разгонах и торможении авто будет раскачиваться. Аналогичная ситуация и при боковых наклонах кузова.

Обратите внимание, что, если амортизатор почти «умер», то входить в крутой поворот на большой скорости опасно, поскольку чревато переворотом на бок! Особенно это актуально для автомобилей с мощным двигателем

Формирование цен на кроссоверы

Обычно переднеприводные кроссоверы получаются из упрощенной версии. Для ознакомления с ценами, предлагаем просмотреть обзор следующих моделей:

  • Suzuki SX4 New стоимость 1179 000 — 1 819 000 рублей;
  • Nissan Qashqai стоимость 989 000 — 1 596 000 рублей;
  • Nissan Qashqai +2 стоимость 1144000-1849500 рублей;
  • Citoren C4 Aircross стоимость 1349 000 – 1 824 000 рублей;
  • Kia Sportage стоимость 1289 900 – 1 949 900 рублей;
  • Hyundai ix35 стоимость 1599000 – 1 944 900 рублей;
  • Mitsubishi Outlander стоимость 1469 000 – 1 949 990 рублей;
  • Peugeot 4007 стоимость 1289 000 – 1 874 000 рублей.

В основном цена на автомобили зависит от того, будет ли комплектация с полным приводом или нет, какой дорожный просвет установлен в кроссовере, какого типа подвеска передняя и задняя типа McPherson (в основном полузависимая), какие тормоза задней и передней оси.

Как правило, в переднеприводных кроссоверах дорожный просвет составляет не меньше 175 мм, колесная база 2,5-2,6 м. Они могут легко проходить бордюр и ямы на грунтовке, что делает их незаменимыми в выборе для россиян.

Переднеприводные кроссоверы имеют внутренности малого или среднемощного бензинового двигателя. Кроссоверы идут с одним двигателем, только некоторые модели используют два варианта сразу. Некоторые модели переднеприводных кроссоверов типа Kia Soul идут с дизельным двигателем, только ценовая политика выходит за пределы бюджетных автомобилей.

Благодаря тому, что автомобиль оснащается одним приводом, он расходует топливо в 2-3 раза меньше, чем полноприводный кроссовер. Большинство кроссоверов идут с механической коробкой передач, автоматическая коробка переключения передач не входит в категорию 750000 рублей. В основном в Европе наоборот выбирают механическую коробку передач, так как она расходует меньше топлива.

Таким образом, чем установлено больше допов в кроссовер, тем дороже он стоит. По желанию, приобретая переднеприводный кроссовер, можно постоянно снабжать его новыми деталями и устанавливать новые пакеты, тем самым цена будет не настолько дорогой при покупке.

Нужен ли полный привод? Вопрос серьезный, все зависит от реальной необходимости или огромного желания водителя.

Прежде чем покупать автомобиль, оцените все за и против в покупке необходимого привода.

В этом подробнейшем тест-драйве новый Great Wall Hover H6 абсолютно оправданно назвали «породистым» за его полный привод:

Замена стоек на разных авто

Видео: Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Одним из положительных качеств стоек стабилизаторов, помимо их основных задач, является простота замены, да и стоят они не дорого. Отметим, что меняются эти элементы парно, с обеих сторон сразу.

Заменить этот элемент на ВАЗ-2108 очень просто, имея только базовый комплект инструментов – набор ключей и домкрат. Вся операция делается так:

  1. Домкратом вывешивается переднее колесо. При этом подвеска пойдет вниз, что уберет преднатяг стабилизатора;
  2. Откручиваем два болта крепления рычага к шаровой опоре. Так легче, и не нужен съемник для извлечения опоры. При этом рычаг опуститься вниз, полностью убрав преднатяг;
  3. Откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора, затем снимем стойку с болта рычага, а после – с конца стабилизатора (на нем стойка ничем не крепиться);
  4. Ставим новый элемент и все собираем обратно;
  5. Проводим замену с другой стороны.

Несложно поменять эти элементы и на Форд Фокус 2. Инструменты используются те же, но дополнительно потребуется наличие набора шестигранников. Замены выполняется так:

  • вывешиваем и снимаем колесо, что обеспечит доступ к опоре;
  • откручиваем гайки ее крепления – вначале от амортизационной стойки, а затем – от стабилизатора;
  • создаем домкратом усилие на подвеску (поднимаем ее), чтобы извлечь изношенный элемент;
  • ставим новую опору, накручиваем и затягиваем гайки;
  • делаем замену с другой стороны;

Последней рассмотрим замену задней Г-образной опоры, которая используется на Мазда 3:

  1. Автомобиль ставим на яму;
  2. Ключами откручиваем две гайки крепления опоры: одна – в месте крепления стабилизатора, вторая – сверху нижнего рычага;
  3. Извлекаем изношенный элемент и на его место устанавливаем новый. Для этого придется немного поджать стабилизатор вверх рукой, а после накрутить гайки крепления и затянуть их;

Заменить стойки стабилизатора, где бы они не были установлены и какую бы форму не имели, не сложно. И лучше потратить немного времени на оценку состояния этих элементов и замену, чем испытывать дискомфорт при прохождении поворотов из-за сильного крена авто и стуков со стороны подвески.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Согласно рекомендациям на 80 – 100 тысяч километров пробега. Но этот ресурс значительно сокращает эксплуатация автомобиля в условиях агрессивной езды и плохих дорог. Определить, что возникли проблемы с этими комплектующими достаточно просто, о них говорят:

• при прохождении неровных участков дороги слышны характерные звуки в районе подвески; • при совершении поворотов рулевым колесом автомобиль заметно раскачивает; • при движении по прямой транспортное средство неустойчиво, а при захождении на поворот ощущается сильный крен кузова; • при движении по прямой с отпущенным рулем машину уводит в сторону.

При неисправных стойках стабилизатора транспортным средством становится сложно управлять, адекватной реакции на движение рулем нет, что может привести к ДТП.

Конструкция стойки стабилизатора

Основные элементы стойки стабилизатора

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой металлический прут, длиной от 5 до 25 см (реже в роли центральной части стойки выступает металлическая пластинка), с крепёжными элементами на концах. Последние могут быть выполнены либо в виде проушин со втулками, либо в виде шарниров.

Разновидности стоек

Тяги различаются в зависимости от места расположения (на переднем или заднем стабилизаторе), а так же по виду сочетаний крепёжных элементов.

Встречаются сочетания шарнир — втулка, втулка — втулка, шарнир — шарнир, шарнир — резьба.

Стойка стабилизатора задняя обычно короче передней. У современных авто-производителей в наибольшем приоритете стойки с двумя шарнирами на концах.

Шарнирная передняя стойка имеет три варианта исполнения:

  • c двумя шарнирами по концам, расположенными симметрично;
  • c шаровым пальцем, установленным на один конец стойки, и с резьбой на другом;
  • c двумя шарнирами по концам, повёрнутыми на определённый угол друг от друга.

Это интересно: Что значит секвентальная коробка передач

Шарнирные соединения защищают при помощи резиновых пыльчников, на которые нанесена специальная смазка. Она смягчает работу составляющих механизма, и продлевает срок его жизни.

Симметричные стойки одинаково подходят на левую и правую стороны оси, стойки других видов строго индивидуальны, каждая предназначена для определённого колеса, что обязательно нужно учитывать при ремонте.

Расположение детали в автомобиле

Стойки стабилизатора, как было сказано выше, расположены по концам переднего или заднего стабилизатора и соединяют его с подвижными элементами подвески автомобиля, следовательно, искать их нужно непосредственно у колес машины, со внутренней стороны.

Признаки неисправности

Стойки стабилизатора подвергаются большим нагрузкам, особенно если автомобиль эксплуатируется по неровным дорожным покрытиям. Со временем с последствиями неаккуратной езды сталкиваются многие автомобилисты, особенно водители-новички.

Признаки неисправности стойки стабилизатора

О неисправности стоек переднего стабилизатора свидетельствуют следующие признаки:

  • увеличение крена на поворотах;
  • «плавание» автомобиля при движении по прямой (водителю приходится постоянно подруливать машину, чтобы поймать колею);
  • занос машины при повороте;
  • появление стука в подвеске при езде по неровной поверхности;
  • сильное раскачивание кузова авто при торможении и трогании с места.

Изношенные стойки стабилизатораПризнаки износа стойки стабилизатора

Замена втулки стабилизатора «Киа»

Замена втулок стабилизатора «Киа» предусматривает следующий алгоритм: • Приподнять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса. Найти рулевой вал и нанести отметку (для легкой дальнейшей инсталляции на первоначальное место), вывернуть болт крепления. • При помощи домкрата приподнять коробку передач, выкрутить заднюю подушку и подрамник. • Для упрощения доступа к задним подушкам выверчиваются четыре болта, с помощью которых крепится подрамник. • Приподнять при помощи домкрата переднюю часть подрамника. • Крепление снять и обработать масляным раствором для предотвращения развития коррозийных процессов на металле. • Вкрутить их на свое место только на четыре-пять оборотов.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что даже при условии относительной простоты в плане конструкции, передний стабилизатор, задний стабилизатор и стойки стабилизатора являются важнейшими элементами в устройстве ходовой части автомобиля. При этом  на практике передние стойки стабилизатора выходят из строя чаще всего по причине плохого состояния дорог на территории СНГ.

Так или иначе, данные элементы сильно влияют  не только на комфорт, но и на устойчивость, а также управляемость. Это значит, что необходима регулярная диагностика ходовой части и отдельная поверка стоек стабилизатора на каждом ТО

В качестве итога отметим, что предельно важно поддерживать подвеску в исправном состоянии, чтобы контроль над автомобилем был полным. Только такой подход позволяет получить максимальную безопасность при езде.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector