Установка колец на поршень своими руками

В вашем браузере отключен JavaScript

Если станет необходимость в проверке состояния поршня и колец четырехтактника, то сначала необходимо разобрать двигатель. Начинать следует с демонтажа головки цилиндра и самого цилиндра, а затем нужно будет провести прямые замеры и визуальный осмотр, которые помогут определить степень износа мотодеталей в ходе эксплуатации скутера. После всех манипуляций можно будет выбрать максимально эффективный способ для устранения неполадок в системе.

Приступаем к проверке износа игольчатого подшипника, поршневого кольца и поршня. Колец всего будет рассмотрено пять, поскольку речь идет о четырехтактниках.

Этапы разборки

Стопорные кольца фиксируют положение поршня на пальце. Чтобы снять поршень, достаточно просто вытащить хотя бы одно стопорное кольцо, а затем сам палец выдавить немного в эту же сторону.

Далее следует провести процедуру визуального осмотра колец в канавках и наличия в них отложений. От того, насколько легко кольца ходят внутри канавок, будет зависеть плавность движения. В канавках не должно быть никаких отложений, нагара и грязи. Если стопорные кольца заедают, то необходимо воспользоваться специальной жидкостью и промыть все канавки. Для этого может подойти и жидкость для чистки карбюраторов: она легко разъест все образовавшиеся отложения и очистит пазы. Размокнув, грязь быстро смоется с поверхности. Так удаляют и остатки старых колец.

Снимать сами кольца с поршня следует особо осторожно, проявляя максимум аккуратности. Чтобы сделать это правильно, нужно пальцами раздвинуть стыки в стороны (хотя бы на несколько миллиметров), а затем поднять кольцо вертикально вверх

Учитывая хрупкость колец, сделав хотя бы одно резкое движение, их можно запросто сломать.

Как визуально по внешнему виду оценить состояние игольчатого подшипника и поршня

Особо внимательно следует осматривать юбку поршня. Любые следы нагара на ней (или даже прогара) будут указывать на то, что кольца пора менять: они либо полностью износились, либо уже очень глубоко залегают. И то и другое опасно для водителя.

Замена мотодетали решает ситуацию, и уже не нужно проводить дополнительных замеров и осмотров.

Что касается игольчатого подшипника, то его перед осмотром необходимо вручную достать из шатуна. Для этого достаточно прокрутить подшипник в руке, при этом внимательно следя за каждой иголкой. Ни одна из них не должна выдвигаться больше, чем остальные (и тем более выпадать). Если на это есть хотя бы малейший намек, то такой игольчатый подшипник необходимо немедленно заменить на новую мотодеталь.

Если поршневое кольцо плавно перемещается в верхней части шатуна – это норма. Главное, следить, чтобы не присутствовал радиальный люфт.

Как провести точные замеры и определить степень износа поршневых колец

Проверить зазоры можно только одним способом: поместив их в цилиндр. Для этого все кольца снимаются с поршня и помещаются в агрегат. Кольцо при этом должно находиться в своей рабочей плоскости.

  1. 0,1–0,25 мм. Это номинальный зазор компрессионных колец. Если этот показатель приближается к отметке 0,4 мм, кольца обязательно следует заменить.
  2. 0,1–0,4 мм. Это номинальный зазор на стыке маслосъемных колец.
  3. 0,03–0,05 мм. Это номинальный зазор между компрессионным кольцом и поршневой канавкой. Максимально допустимое значение не должно превышать 0,1 мм.
  4. 0,005–0,01 мм. Это показатели «поршневой палец – головка шатуна».

Как собрать и установить кольца на поршень четырехтактного двигателя

Как только проверена степень износа деталей и по необходимости произведена замена на новые, следует всю конструкцию узла привести в первоначальный вид, то есть собрать. Перед этим желательно все детали промыть и прочистить от грязи, пыли и других частиц, влияющих на работоспособность всего мотосредства.

Особое внимание следует уделить специальным меткам на дне поршня:

  • IN (впуск) – направлена точно на впускной канал,
  • OFF/EX (выпуск) – направлена на выпускной канал.

Когда идет установка части пальца в поршень скутера, то стопорное кольцо уже должно быть частично вставлено. Необходимо вставить игольчатый подшипник в верхнее отделение шатуна и одеть сам поршень. Затем пальцами установить второе стопорное кольцо.

Процедура установки

Фирменные изделия проверенных производителей имеют удобную маркировку, благодаря которой понятно, как правильно установить поршневые кольца. На одной из сторон написано «TOP», что на английском означает «верх». Эта сторона должна быть направлена к камере сгорания или верхней части поршня.

Обозначение на сторонах колец

Обычно используют два метода установки. Один из них более безопасный, а второй чаще применяют или большие профессионалы или абсолютные новички. Оба подойдут для самостоятельного применения во время ремонта.

Установка с помощью металлических пластин

В первом случае понадобится нарезать несколько плоских кусочков жестянки, толщиной примерно от 0,3 до 0,5 мм. Три или четыре таких листа располагают по диаметру поршня. На них надеваются кольца. И опускаются до уровня прорези. Потом оправка для поршневых колец из пластин вынимается, и колечко садится в нужный паз. Способ прекрасно подходит для любого мастера.

Монтаж поршневого кольца

Второй вариант требует определенного опыта и умения. Он заключается в том, что нужно пальцами развести зазор, увеличивая внутренний диаметр кольца до той степени, чтобы пропустить через него поршень и установить в нужный паз. Минусы заключаются в том, что часто неопытные слесари ломают много колец, применив большее усилие, чем нужно.

Поршневые кольца

Поршневые кольца — кольца незамкнутого типа, которые устанавливаются с минимальным зазором в специальных канавках, выполненных на внешней поверхности поршня. Поршневые кольца являются уплотнительным элементом ЦПГ, посредством которого удается добиться необходимой герметизации камеры сгорания в устройстве поршневых двигателей.

Поршневые кольца бывают двух типов:

  • компрессионные поршневые кольца;
  • маслосъемные поршневые кольца;

Современные бензиновые и дизельные двигатели обычно имеют 3 кольца:

  • первое (верхнее) компрессионное кольцо;
  • второе (нижнее) компрессионное кольцо;
  • маслосъемное кольцо;

Высокофорсированные бензиновые агрегаты могут иметь только 1 компрессионное кольцо, в то время как на поршне дизельного мотора могут быть установлены 3 компрессионных кольца.

  1. Применение компрессионного поршневого кольца позволяет реализовать скользящее герметичное соединение и создать эффективное уплотнение лабиринтного типа между поршнем и стенками цилиндра. Благодаря использованию компрессионных поршневых колец удается избежать прорыва отработавших газов из камеры сгорания в избыточном количестве. Допустимым количеством прорывающихся газов на ДВС с исправной ЦПГ считается показатель до 1%.
  2. Поршневые кольца дополнительно отвечают за регулирование количества моторного масла, которое остается на стенках цилиндров для смазывания самих колец и поршней, и препятствуют попаданию смазки в камеру сгорания. Указанную функцию выполняет маслосъемное, а также частично второе компрессионное кольцо.
  3. Еще одной функцией поршневых колец является охлаждение поршней, которое обеспечивается благодаря отводу тепла от поршня путем передачи избытков нагрева на стенки цилиндров.

Кольца в цилиндрах двигателя работают в крайне тяжелых условиях, так как постоянно испытывают серьезные механические и тепловые нагрузки. По этой причине к материалу изготовления, конструкции поршневых колец и способу их крепления на поршне выдвигаются особые требования. Поршневые кольца изготавливаются из чугуна или упругой легированной стали. Для улучшенной износостойкости на поверхность компрессионного кольца в процессе производства наносят дополнительное покрытие. Материалом такого покрытия выступает хром или молибден.

Поршневые кольца имеют специальный замок. Замок поршневого кольца фактически представляет собой разрез. Благодаря такому замку упругое кольцо способно разжиматься и сжиматься подобно пружине.

Другими словами, поршневое кольцо представляет собой не окружность, а имеет дугообразную форму с зазором между концами в области разреза. После того, как поршневое кольцо устанавливается в цилиндр, происходит его сжатие. Зазор в области замка уменьшается до показателя 0.1- 0.5 мм, который определен конструкцией двигателя. При этом величина разреза не позволяет поршневому кольцу срываться с посадочного места на поршне.

Величина зазора поршневых колец для каждой модели двигателя является строго определенным параметром. Увеличение зазора поршневых колец приводит к разгерметизации и прорыву газов из камеры сгорания. Результатом становится потеря мощности двигателя. Уменьшение зазора поршневого кольца может привести к заклиниванию кольца в цилиндре двигателя после теплового расширения.

Заклинивание поршневых колец вызывает поломку самих колец, образование задиров на зеркале цилиндров и другие повреждения. Также некоторые производители предлагают специальные поршневые кольца без зазоров.

Маслосъемные кольца устанавливаются под компрессионными, отличаются более сложной конструкцией. Маслосъемное кольцо имеет форму короба с двумя гранями, а также внутренние щели. Грани выполняют функцию скребка, посредством которого лишнее масло удаляется со стенок цилиндра. Через щели маслосъемного кольца смазка отводится к поршневым дренажным отверстиям.

Среди наиболее распространенных неисправностей отмечается износ, разрушение и потеря подвижности поршневых колец. К ускоренному износу и разрушению часто приводит детонация и перегрев двигателя, потеря подвижности возникает в результате закоксовки поршневых колец. Подобная неисправность также называется залеганием поршневых колец, при этом первыми обычно залегают маслосъемные кольца.

Вставка поршня во внутренний диаметр цилиндра

Если при ремонте уплотнительная поверхность блока цилиндров не подвергалась чистовой обработке, то основательно очистите её от остатков прокладки. Тщательно очистите все резьбовые отверстия от грязи, масла и охлаждающей жидкости, которая возможно ещё там есть. Проведите всю работу по очистке, прежде чем вставлять поршни в диаметры цилиндров. Смочите свежим моторным маслом все поверхности в поршне

Не забудьте поршневой палец и шатунный подшипник! При монтаже обращайте внимание на направление поршня (маркировка для монтажа на днище поршня, клапанных карманах). Очистите внутреннее отверстие цилиндра ещё раз ветошью и смочите его также моторным маслом

Проверьте Вашу натяжную ленту поршневого кольца на наличие повреждений и вмятин, устраните их и при необходимости поменяйте инструмент. При монтаже поршня обращайте внимание на то, чтобы натяжная лента или коническая монтажная втулка ровно лежала на уплотнительной поверхности головки блока цилиндров,

При монтаже поршня не должно быть сильного давления. Если поршень не хочет скользить внутри цилиндра, непременно проверьте натяжную ленту поршневого кольца. Не перекручивайте место открытия ленты таким образом, чтобы оно находилось на том же месте, где и стыковые концы колец.

Не устанавливайте поршни в двигатель без монтажного инструмента (риск получения травмы, опасность повреждения кольца). Если для монтажа используется рукоятка молотка, то на днище поршня может действовать только вес самого молотка. Никогда не используйте молоток для того, чтобы силой вогнать поршень в диаметр цилиндра! Если поршневые кольца не ломаются уже при монтаже, они всё-таки могут погнуться, и из-за этого не достаточнохорошо выполнять своё задание.

Монтаж с применением силы вредит не только кольцам, но также может повредить поршень

Это важно особенно для поршней бензиновых двигателей. У нихжаровые или рабочие пояса очень тонкие, и при ударе кольца легко надламываюся или совсем разламываются

Результат: потеря мощности и скорый (и дорогой) ремонт.

Избегайте того, чтобы грязь и песок попадали в диаметр цилиндра, после того, как поршни уже встроены. Положите при необходимости чистую ткань на/в отверстия, чтобы предотвратить загрязнение. Особенно тогда, когда работы проходят в пыльной обстановке и/или вне помещения.

Что понадобится для замены?

Для подобной процедуры стоит подготовить набор гаечных ключей, трещотку с торцевыми головками, динамометрический ключ, съемник для поршневых колец и сам набор колец.

Инструмент для монтажа/демонтажа поршневых колец отличается простой конструкцией и доступной ценой. Без этого приспособления процесс замены может превратиться в практически невыполнимую задачу. Конечно, раньше автолюбители обходились парой отверток. Но лучше, чтобы подобный инструмент был, иначе без него можно повредить кольца либо поверхность поршня. Тем более что он есть всегда в наличии в автомагазинах.

Расход топлива: какая Веста самая прожорливая

Веста должна была оснащаться тремя двигателями. Все Весты оснащены Российским 21129 или новым 21279 (2016 года). ДВС HR16 от концерна Renault-Nissan с максимальной мощностью в 114 лошадиных сил не появился. Все три двигателя соответствуют классу Евро-5, приспособлены к эксплуатации в зимой, могут работать с несколькими типами трансмиссий.

21129 — мотор мощностью 106 л. с. и объемом 1,6 литров (1596 кубических сантиметров), имеет 4 поршня, расположенных в ряд. Максимальная мощность составляет 5800 оборотов в минуту, а это 78 кВт. Максимальный крутящий момент достигает 4200 об. мин. Значит максимальная мощность двигателя развивается к 4000 оборотам, затем затухает.

21279 — объемом 1,8 с количеством лошадей 122, рядный, четырехпоршневый. Этот мотор способен выжать до 5900 (90 кВт) оборотов мощности и 3700 крутящего момента (170 Н м).

Оба двигателя бензиновые с электронным управлением впрыска топлива. Для них рекомендован бензин с 95 октановым числом, Веста может ехать и на 92. Объем масла в моторах — 4,40 литров. Расход масла, конечно, зависит от мощности двигателя. Лада Веста 1,8 на механике «ест» больше, чем двигатель 1,6 л, до 1 литра на 1000 км. Владельцами замечены другие цифры.

Начнем с самого экономичного варианта: седан с движком 21129 (объем топливного бака составляет 55 л) и пятиступенчатой АМТ. В смешанном режиме расход составляет 6,6 литров на 100 километров пробега, в городском — 9, в загородном — 5,3. Машина с тем же двигателем с МКПП по городу потребляет 9,3 литра, по трассе — 5,5 литров, смешанный — 6,9. Для Лады с 21179 ДВС на роботе цифры следующие: город — 9,3, трасса — 6, смешанный — 7,2.

Лада универсал в самой простой комплектации (106 лс, МТ) расходует топлива в городском цикле 9,5 литров, в загородном цикле — 5,9 литров, в смешанном — 7,3. С роботом эти цифры уменьшаются на 0,3 литра. С более мощным мотором и механикой расход по городу увеличивается до 10,6 литров, по трассе до 6,3 л, средний показатель потребления — 7,8;

Веста Кросс самая «прожорливая». Расход топлива в городском цикле составляет 9,7 литров на 100 км пробега для механики 1,6; 10,7 для механики 1,8 и 10,1 для робота 1,8. В режиме свободной скоростной езды автомобиль тратит 6,0; 6,4; 6,3. Смешанный цикл на Ладе Весте Кросс колеблется в отметке от 7,5 до 7,9 литров.

  • Основным двигателем российского автомобиля является силовой агрегат с мощностью 106 лошадиные силы и объемом 1,6 литра. С таким ДВС Лада Веста набирает максимальную скорость 178 км/ч, разгоняется до 100 за 11,8 с МКПП (12,8 с АМТ). Расход топлива не мал – 9,5 литра в городской среде.
  • Чтобы снизить себестоимость продукта вазовцы планируют устанавливать под капот седана мотор, уступающий в мощности ВАЗ 21116 (85 л.с.). Этот агрегат имеет преимущество в надежности, и многие иностранные производители монтируют его на свои модели.
  • ДВС 122/1,8 является самым мощным в ряду, имеет большой рабочий ресурс (300 000 км.), а также соответствует нормам Евро-5. Планируется к установке на спортивные модели Лада Веста.
  • H4M-HR16 DE – разработка альянса «Рено-Ниссан», отличающаяся надежностью в работе. Вместо ремня ГРМ инженеры встроили сюда цепь, которая практически не выходит из строя и не деформирует клапаны. ДВС 114л.с/1,6 л. потребляет малое количество горючего, но за счет конструкции может выдавать хорошую динамику.

Потребление горючего – значимая характеристика Лады Веста. Цена на бензин постоянно растет, что приводит к вполне закономерному желанию автовладельцев сэкономить. В том числе и на топливе. Расход зависит в первую очередь от типа двигателя, от условий эксплуатации, от качества бензина, смазывающих жидкостей и других факторов. В технических данных автомобиля указывается приблизительная норма бензина на сто километров в разных условиях. Расход ВАЗ-21129 с «механикой»:

  • в городе – 9,4 л;
  • на трассе – 5,7 л;
  • при смешанной езде – 6,8 л.

С роботизированной коробкой передач:

  • в городе – 8,9 л;
  • на трассе – 5,3 л;
  • при смешанной езде – 6,6 л.

Расход ВАЗ-21179 с «механикой»:

  • в городе – 11 л;
  • на трассе – 6 л;
  • при смешанной езде – до 8 л.

С роботизированной коробкой передач расход составляет от 5,5 до 10 литров на сотню пробега. Расход H4M-HR16 DE:

  • в городе – 8,2 л;
  • на трассе – 5,4 л;
  • при смешанной езде – 6,3 л.

Реальные показатели расхода топлива могут отличаться от нормативных. Допустимым считается отклонение на 15-20%. При превышении этого показателя нужно провести осмотр автомобиля и устранить неисправности, приведшие к перерасходу.

Цена вопроса

Монтаж поршней и поршневых колец

Самые большие проблемы поршневых колец и их повреждения возникают в результате неправильного обращения с ними при надевании на поршень. Здесь поршневое кольцо вообще подвергается самой большой механической нагрузке. Неумелое надевание колец невыгодно отражается на созданном в процессе производства контуре и распределении радиального давления кольца. В результате желаемый эффект уплотнения проявляется или лишь частично, или его нет вообще.

Поршневое кольцо можно растягивать до тех пор, пока внутренний диаметр не будет равен наружному диаметру поршня. Дальнейшее растягивание ведёт к деформации кольца, особенно на его спинке (рис. 1), что в установленном состоянии приводит к значительным проблемам с герметизацией.

Разрывы, отслаивание покрытия (прежде всего у колец, наполненных молибденом), меньшее усилие прижатия на спинке кольца и возникающие серповидные зазоры (рис. 2) являются проблемами, которые затрудняют работу кольца или вовсе выводят его из строя.

Поршневые кольца с целью повышения упругости никогда не разгибать! При растягивании стыковых концов кольцо деформируется только на одном месте — в его спинке. Упругость кольца из-за этого не повышается. Наоборот, при усиленном разгибании кольцо теряет свою круглую форму и не может больше никогда правильно уплотнять,

Рис. 2

Монтаж и демонтаж поршневых колец

Проведите тщательную очистку бывшего в употреблении поршня от прилипшей грязи

Обращайте внимание особенно на то, чтобы кольцевые канавки были свободны от масляного нагара и грязи. Прочистите при необходимости отверстия для обратного стока масла с помощью сверла или другого подходящего для этого инструмента

Обращайте внимание на то, чтобы не повредить боковые поверхности канавки при удалении из них масляного нагара. У нижней боковой поверхности канавки речь идёт об уплотняющей поверхности

При эксплуатации повреждения из-за царапин могут повлечь за собой чрезмерный расход масла или усиленный прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя.

Для монтажа и демонтажа поршневых колец непременно используйте специальные щипцы для ихустановки. Другие вспомогательные средства, как, напр., петли из провода или отвёртки повреждают и поршневое кольцо и поршень.

Никогда не натягивайте кольца рукой (исключение: маслосъёмные поршневые кольца со стальными пластинками). Существует не только опасность излома кольца, его деформации и растяжения, но и риск получить ранение от острых краев кольца, если оно разломается.

Быстрое надевание поршневого кольца рукой без того, чтобы его сломать, доказывает, правда, ловкость механика, повреждает, тем не менее, поршневое кольцо в большинстве случаев уже при монтаже.

Рис. 3

Монтажный набор для поршневых колец

Никогда не натягивайте кольца на поршень показанным способом (рис. 1). Если кольцо деформируется и больше не лежит ровно в канавке, то оно больше не вращается в этой канавке, изнашивается только с одной стороны или не совсем достаточно уплотняет. Тем не менее, дело обстоитхуже, если с колец с молибденовым покрытием слой молибдена сходит или надламывается. Если потеря скользящего слоя не происходит уже при монтаже, то это случается самое позднее при обкаткедвигателя. Скользящий слой отделяется и повреждает поршень и поверхность цилиндра. Поршень заедает в диаметре цилиндра, потому что горячие отработавшие газы продуваются между поршнем и стенкой цилиндра. Оторвавшиеся частички повреждают поршень и рабочие поверхности цилиндра.

Избегайте излишнего снятия и надевания поршневых колец. При каждом монтаже кольца немного деформируются. Не снимайте кольца с уже ранее собранных поршней снова, чтобы, например, ихзаново измерить. Соблюдайте последовательность монтажа колец. Сначала монтируется маслосъёмное поршневое кольцо, затем второе, после него — первое компрессионные поршневые кольца

Обращайте внимание при монтаже на маркировку. «Тор» означает, что эта сторона должна указывать наверх, к камере сгорания

Если Вы не уверены, или нет маркировки «Тор», тогда вставляйте кольцо с надписью наверх. «Тор» не значит, что речь идёт о первом компрессионном поршневом кольце.

Рис. 2

Проверьте, могут ли кольца свободно прокручиваться (вращаться) в кольцевых канавках.

Проверьте, исчезаетли полностью кольцо по всей длине окружности в кольцевой канавке, т.е., рабочая поверхность кольца не должна выходить за пределы юбки поршня

Это важно, так как при недостаточном зазоре на дне канавки(неправильное кольцо или нагар на дне канавки) работа кольца не гарантирована

При монтаже маслосъёмных поршневых колец, состоящих из двух частей, всегда обращайте внимание на положение спирального витого пружинного расширителя (рис. 6)

Концы расширителя всегда должны быть расположены напротив стыка поршневого кольца.

Рис. 6

У состоящих из трёх частей колец правильное положение пружины-расширителя является обязательным для выполнения функции удаления масляной плёнки (рис. 1 и 2). В любом случае перед монтажом проверьте также у поршня с уже вставленными кольцами положение пружины-расширителя. Во время транспортировки концы пружины находятся в ненатянутом состоянии и могут находить друг на друга. Обе цветных маркировки на концах пружины должны быть видны (рис. 3). Если они не видны, то концы пружины перекрываются внахлёстку и кольцо не функционирует. Все стыки маслосъёмного поршневого кольца, состоящего из трёх частей (обе стальные пластины и пружина-расширитель), должны вставляться смещёнными на 120° по отношению друг к другу.

Сместите стыки поршневого кольца готового для монтажа поршня таким образом, чтобы они лежали примерно 120° по отношению друг к другу. Они помогают поршню и, соответственно, кольцам при первом запуске двигателя. Причина: при первом запуске двигателя сжатие несколько ниже, так как поршневые кольца ещё не приработались. При помощи смещения стыковых концов по отношению друг к другу можно помешать тому, чтобы при первом пуске двигателя слишком много газов просачивалось из камеры сгорания в картер двигателя и, вследствие этого, двигатель плохо заводился.

Диагностика

Если же появились признаки износа колец, явными из которых является потеря мощности, дымность выхлопа и «жор» масла, в первую очередь убедитесь, что проблема заключается в ЦПГ, поскольку такие симптомы появляются и из-за неисправности газораспределительного механизма. Если пробег авто большой, то нужно сразу ремонтировать. Ведь если ресурс двигателя исчерпан, то он работает с нарушениями. В таком двигателе ремонтировать нужно и ЦПГ, и ГРМ.

Рекомендуем: Вариатор-коробка передач на авто

А вот если пробег мотора не такой уж и большой, а указанные признаки имеются, то для начала проводим диагностику. Для этого замеряют компрессию. Она в цилиндрах должна быть одинаковой и соответствовать норме (допускается отклонение). Значительное падение компрессии в камерах сгорания указывает на износ или залегание колец.

Если же давление снизилось только в одном цилиндре, то высока вероятность подгорания или неплотного прилегания клапанов, но может такой результат давать и залегшие кольца. Чтобы удостовериться, что проблема кроется в ЦПГ, заливают 20-30 грамм масла в цилиндр и снова делают замер. Возросшая компрессия после заливки указывает на залегание или разрушение колец. В случае же с проблемными клапанами, то залитое масло на давлении не скажется.

Когда диагностика указывает на залегание колец, необязательно их сразу менять. Для начала выполняют раскоксовку мотора. На рынке автохимии имеются специальные средства для этого

Но в процессе работ важно соблюдать технологию проведения операции

Отметим, что закоксовка двигателя достигает такой степени, что химические средства уже не помогут, и удалять нагар придется механическим способом. А для этого разбирают двигатель.

Замена поршневых колец – операция трудоемкая, поскольку требует полной разборки мотора. Поэтому если не уверены в самостоятельном проведении операции, то лучше эту работу доверить специалистам сервисного центра.

Правильная установка поршневых колец

Видео инструкция по установке поршневых колец на поршень Нивы ВАЗ 2113.

Как поставить поршневые кольца ВАЗ видео

Раньше на упаковках писали, как поставить кольца. Сейчас этого не делают.

Поскольку кольца хрупкие, то будьте аккуратны при вскрытии упаковки и установке колец. Каждое кольцо сделано под размер прорези, поэтому ошибиться невозможно.

На кольце обычно присутствует надпись «Top» (верх) или «ВАЗ». Если присмотреться, то на кольце с внутренней стороны можно увидеть фаску, похожую на зуб. Этот «зуб» должен стоять вниз. Он помогает снимать масло, если оно прошло сквозь маслосъёмное кольцо. Он должен быть сделан в виде острого угла. Если угол тупой — это, как правило, означает брак, некачественная деталь.

Если раньше была разница, как ставить кольцо, то теперь это не играет роли — вся поверхность хромирована. Ориентируемся на надпись — она должна быть сверху.

Порядок установки поршневых колец

Снимаем пружинку, натягиваем кольцо и вправляем края. Берём маслосъёмное кольцо, слегка раздвигаем края и опускаем на поршень, одеваем под пружину

Проверяем: кольцо должно очень легко вращаться.
Ставим второе кольцо, обязательно обращая внимание на зуб (он должен смотреть вниз). Слегка разжимаем края и натягиваем кольцо

Оно тоже должно свободно ходить.
Верхнее компрессионное кольцо. Ставим его также надписью вверх. Если надписи нет, ставим фаской вверх (она находится с внутренней стороны кольца).

На Волгах обычно нет фаски и надписи. Это значит, что поставить кольца можно как угодно. Второе кольцо обычно всегда бывает чугунное, а верхнее — хромированное.

Ставим поршень в цилиндр. Ставим вкладыш, предварительно промазав его маслом. Также смазываем кольца и сам поршень. Внизу на поршне есть стрелка, указывающая как правильно его поставить в цилиндр. Кольца разворачивают в разные стороны.

Используем приспособление для установки поршневых колец — инструмент в виде оправки.

Ставим обхватку на маслосъёмное кольцо, зажимаем плоскогубцами, следя чтобы прорезь была внутри обхватки, и слегка ударяем рукой по поршню. И так со всеми тремя обхватками. Если ставите заводской обхваткой, которая зажимает одновременно три кольца, то нужно аккуратно воспользоваться молотком. Главное — дожать оправку, так как если не дожать, то от удара кольца могут треснуть. Далее толкаем поршень вниз, и он становится на место.

Жанр статьи — Автомобили

ПОДКАТЕГОРИИ:

omotore.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector